Pues éso.

Este año nos toca recorrer, entre abril y mayo, Turquía.

Para ver el blog del viaje a Turquía, haz click aquí.

Ya estoy en casa. Os cuento los últimos días en Bangkok.

El viernes, despues de que Andrés saliera de currar nos fuimos a cenar con unos compañeros suyos de trabajo. Franceses, indios y españoles, charlando en inglés mientras disfrutábamos de una pizza.

Despues nos fuímos a tomar un par de copas. Intentamos entrar en el Bed Superclub, uno de los sitios de moda de Bangkok, pero ni llevábamos pasaporte (nos lo pedían a la entrada, aunque nos admitían el DNI), y yo iba con pantalones cortos y Andrés con sandalias.

Vamos, que nos saltábamos toda la etiqueta del local, que es uno de los más pijos de la capital tailandesa.

Pese a éso cómo no íbamos mal vestidos y el portero vio que teníamos pinta de consumir le teníamos medio convencido pero en estas salieron dos extranjeros del local que nos dijeron que no entrásemos, por que estaba vacio, y dejamos de intentarlo. Creo que si hubiésemos insistido hubiésemos conseguido entrar.

Tras tomar un par de cacharros por el barrio nos fuímos al hotel. Al día siguiente teníamos un planning intenso.

El sábado nos levantamos, desayunamos y leímos la prensa local. Los “reds” seguían cortando calles y los periódicos los ponían de malos-malísimos.

Los “camisas rojas” son los partidarios del partido de la oposición en Tailandia. En el gobierno están los “camisas amarillas”. El partido amarillo representa a la gente de la capital, ejército, funcionarios, …, mientras que los “camisas rojas” representan a la Tailandia rural y de provincias.

Las pasadas elecciones las ganaron los “camisas rojas”, pero como suele pasar en el país, el campo gana las elecciones y Bangkok pone el gobierno.

Hace dos años un golpe de estado militar expulsó del país al primer ministro acusándolo de corrupción (seguramente con razón) y colocó al partido amarillo en el poder (por lo que cuentan tan corrupto como el gobierno anterior).

Desde el pasado 14 de marzo los “camisas rojas” han ocupado pacíficamente la capital pidiendo la disolución de las cortes y la convocatoria de nuevas elecciones.

Como el tráfico en la capital es un desastre, si a éso le sumas centenares de miles de personas ocupando avenidas, ahora es muy difícil circular por la ciudad.

Además en recepción y en el ascensor del hotel había notas indicando que tuviésemos precaución al movernos por la ciudad.

Por la mañana queríamos ir al mercado que tiene lugar al norte de la ciudad, en Chatuchak los fines de semana.

Para ello cogimos el BTS, el Skytrain, un tren aéreo muy moderno que en un momento te lleva de una zona a otra de la ciudad. No recorre toda la ciudad, pero si te pilla bien es la mejor forma de cruzarla pues el tráfico es siempre infame y más ahora que los “camisas rojas” tienen cortadas grandes avenidas.

Al pasar por encima de la Plaza Siam, una zona comercial en el centro de la ciudad, pasamos a gran velocidad sobre uno de los campamentos de los reds que habían colapsado la zona y obligado a cerrar los centros comerciales.

En veinte minutos llegamos a Chatuchak. Es un mercado enorme, uno de los más grandes del mundo al aire libre, donde se puede comprar de todo. Ocupa varias hectáreas y suele estar lleno de gente, turistas y nacionales.

Aquí se vende prácticamente todo: muebles, alfombras, cerámicas, relojes, ropa, verduras, flores, antigüedades, …, pero sobre todo se vende ropa y complementos.

Estuvimos horas recorriéndolo bajo un calor infernal. Compramos poco, pero disfrutamos mucho de puesto en puesto, viendo cómo compran los tailandeses, descansando a la sombra en el parquecillo que hay en el centro del mercado, …

Compres o no el mercado es un espectáculo en si mismo.

A las tres de la tarde negociamos un taxi para ir a Kaoshan Road. Tras negociar con varios (no era sencillo llegar con el tráfico colapsado) conseguimos un taxista que nos llevaba por un precio razonable (ninguno quería poner taxímetro y fuimos a precio cerrado) y hacia allá fuimos.

Efectivamente el taxista tenía razón y tuvimos que dar bastante vuelta, el tráfico estaba horrible, pero al cabo de un buen rato llegamos.

Andrés se sorprendió al ver Kaoshan Road (un rincón cosmopolita enmedio de la capital) y estuvimos dando un paseo por la zona, le enseñé algunos rincones interesantes, …, despues comimos en un restaurante de la calle.

Tras la comida un montón de gente avanzaba por la calle con música. Era un desfile con cabezudos, músicos, chicas vestidas con trajes tradicionales tailandeses, gente con pinta de ser políticos, actores conocidos (para los thais), …, que recorrieron la calle anunciando los actos del año nuevo birmano que será en breve.

Estuvimos un buen rato recorriendo la zona, los puestecillos de falsificaciones de documentos, de camisetas, de relojes, …

Había bajado un poco el sol y nos fuimos a dar un paseo cuando, de repente, nos encontramos en la avenida donde estaba el campamento de los camisetas rojas.

Dudamos si seguir adelante o no, pero nos miramos y nos metimos enmedio de todo el meollo, no parecía tan peligroso como decían en la prensa.

En una gran avenida de muchos carriles habían cortado todos menos uno (donde ellos mismos dirigían el tráfico) y habían acampado en la ciudad.

Habían montado toldos con colchonetas para descansar, duchas portátiles, baños portátiles, megafonía, comedores colectivos, colas de gente esperando el rancho con un plato en la mano, …, y miles y miles y miles de personas con camisetas, gorras, banderas rojas.

Había una gran infraestructura montada y el campamento estaba superorganizado.

La gente nos sonreía y nos hacía la señal de la victoria con los dedos. Superamigables. Familias enteras, niños, gente mayor descansando a la sombra de los toldos, …

Parecía más la afición del Liverpool acampada esperando ir a una superfinal que unos peligrosos activistas.

Seguimos avanzando por la avenida y llegamos al Monumento a la Democracia (que habían cubierto con toldos rojos).

Cerca del monumento, donde en ese momento estaban dando un mitin con miles de personas aplaudiendo, el servicio de seguridad de la organización nos medio-cachearon como hacían con los thais (imagino que para ver que no eramos provocadores y no llevábamos armas) y nos dejaron pasar.

Estuvimos un rato por la zona y como iba siendo hora de cenar y queríamos volver al hotel para dejar lo que habíamos comprado salimos de la zona para coger un taxi.

Volvimos a pasar por el control de seguridad de los “camisas rojas” que nos dejaron pasar sin problema y cien metros más allá por un control militar, que nos dejó pasar sin problema y tras un rato de paseo llegamos a Kaoshan Road e intentamos coger un taxi para el hotel.

Ningún taxista nos quería coger (no nos daban ni precio) por que decían que a esa hora cruzar la ciudad hacia nuestro hotel era una locura y que podíamos tardar horas. Que si un sábado a las siete de la tarde el tráfico en Bangkok era infernal, ahora con grandes avenidas cortadas, era imposible.

Al final negociamos con uno para que nos llevase a la parada del BTS más cercana de esta parte de la ciudad y cogíamos el BTS que nos dejaba al lado del hotel. A éso si accedió y aunque el tráfico efectivamente era muy denso, la parada no estaba muy lejos y en menos de media hora llegamos a la parada.

Cogimos el BTS y en diez minutos más, sobrevolando las calles de la ciudad en el tren aéreo, llegámos a la parada del hotel.

Nos pegamos una duchita y ya era hora de cenar. Andrés me comentó de ir a cenar al parque Lumpini, que estaba a diez minutos del hotel en taxi, para cenar en el Suan Lum Night Bazar.

El Suan Lum Night Bazar se divide en dos areas, la zona de tiendas donde se puede comprar fruta, figuras hechas a mano, incienso, ropa, relojes, … Un mercado mucho más modesto que el de Chatuchak, pero interesante.

La zona para cenar que tiene un escenario donde toca un grupo en directo. Hay muchos puestos de comida tipica thai y de comida occidental. No había muchos extranjeros, la temperatura era agradable y cenamos a gusto.

Y despues nos fuimos a tomar unos cacharros por la noche de Bangkok y acabamos en una discoteca inmensa, con mucho extranjeros y muchas tailandesas. La discoteca era inmensa y nos tomamos una cerveza, pero ya eran las tres de la mañana, estábamos cansados y nos cogimos un tuk tuk para volver al hotel.

No habíamos parado en todo el día y estábamos agotados.

Podeis ver algunas fotos del sábado aquí. Cómo éstas las sacó Andrés salgo en algunas.

El domingo nos levantamos sin prisa y desayunamos tranquilos. En unas horas yo debía coger mi avión de vuelta (mis aviones de vuelta) y me apetecía una mañana tranquila.

Tras el desayuno subimos a la azorea del hotel para charlar tranquilamente a la somba mientras disfrutábamos del skyline de la ciudad (cada vez que vuelvo a Bangkok veo más rascacielos) y luego nos despedimos.

Yo iba a darme un paseo tranquilo y a preparar la mochila y Andrés se iba a ver el Palacio Real. Al ser domingo había muy poco tráfico y la ciudad estaba muy tranquila. Me cogí el BTS, volví a pasar sobre el campamento de los “camisas rojas” en la Plaza Siam y me bajé en la siguiente estación para dar un paseo tranquilo.

Luego volví al hotel y comencé a preparar la mochila. Comprobé no dejarme nada y bajé a recepción a coger un taxi hacia el aeropuerto.

Como no sabía cómo estaba la carretera (sin mucho tráfico al aeropuerto tardas por lo menos cuarenta minutos) salí con tiempo. El taxista intentó convencerme de que al estar fuera de la ciudad no podía poner taxímetro y debía cobrarme 800 baths.

Ya le dije que no era la primera vez que iba a ese aeropuerto y que con taxímetro y autopista salía por trescientos y pico baths, que si me llevaba por 400 perfecto y sino cogía otro taxi. Aceptó.

Estuvimos charlando sobre el tráfico, sobre los “camisetas rojas”, sobre la duración de mi vuelo, …, la carretera estaba limpia de tráfico y llegamos pronto al aeropuerto.

Facturé mi mochila hasta Bilbao, pasé el control de inmigración y fui a hacer tiempo a mi puerta de embarque. Por fin embarcamos casi una hora antes de la hora de despegue.

Desde Bangkok hasta Doha volábamos en un Boeing 777-300ER, el bimotor más grande del mundo. Impresiona ver los motores, las seis ruedas en cada tren de aterrizaje, …

Tuvimos siete horas y media hasta Doha. Qatar Airways es una compañía muy cómoda (normalmente las grandes compañías aéreas asiáticas son las más lujosas del mundo) y se me pasó bastante rápido.

A las once y media de la noche aterrizábamos en el emirato de Qatar. Pasé el control de inmigración y pasé a la zona de tránsito. Tenía ocho horas de escala en el aeropuerto qatarí.

El aeropuerto de Doha no es excesivamente grande (lo están ampliando) y aquí confluyen muchos vuelos, por lo que siempre hay muchísima gente haciendo escala y es bastante agobio.

Es muy curioso por la gente con la que coincides. Hombres y mujeres árabes, indios, chinos, europeos, filipinos, pakistanís, …, hacen de los pasillos rincones variopintos.

Las sillas de la terminal no son demasiado cómodas pero hay un par de salas de descanso (“quiet rooms”) con tumbonas donde pude maldormir algunas sentadas.

Pero el tiempo se me pasó más rápido de lo que pensaba y a las siete embarcabamos con destino a Madrid. Otras siete horas hasta España. En este vuelo compartí asiento con el enviado especial de Marca al Gran Premio de Formula 1 de Malasia. Un tío agradable.

Este vuelo se me hizo un poco más largo (dormí menos) y veinte minutos más tarde de lo previsto aterrizábamos en Barajas. Tenía que cambiar de terminal rápido por que en una hora cogía el vuelo a Bilbao.

Al llegar al mostrador de Spanair le enseñé el ticket de mi equipaje para que lo hiciera constar en el billete y mi DNI.

La chica al ver el viaje que llevaba (hacía treinta horas desde que salí del hotel de Bangkok) me ofreció que si quería un asiento en la fila de la puerta de emergencia (tiene más espacio para las piernas) y me dió la tarjeta de embarque.

Pasé por enésima vez el control de metales (jo, que desagradables son en España los vigilantes jurados de los aeropuertos) y embarqué en el último avión de la jornada. Cuarenta minutos de na y vuelta a casa.

Fin de trayecto.

Continúo donde lo dejé.

Antesdeayer por la mañana me levanté en Hoi An, desayuné y a las diez me estaba esperando el taxi que me llevaría al aeropuerto de Danang (cuarenta minutos) para coger el vuelo a Ho Chi Minh City.

Cuando estábamos llegando al aeropuerto llaman al móvil al taxista, coge y me pasa la llamada. La chica de la agencia de viajes.

Me dice que si tengo los billetes de los vuelo bien. Le digo que creo que si, pero que ella sabrá por que fue ella la que me los vendió. Me pidió que los revisase.

El de Danang a Ho Chi Minh City estaba bien, pero al billete de AirAsia desde Ho Chi Minh City hasta Bangkok le faltaba el número de reserva.

Me había dado el resguardo para la agencia de que mi billete estaba confirmado y se había quedado mi billete.

Ya no tenía tiempo de volver, arreglarlo y llamarla torpe (vaya mujer) por que tenía que facturar en ese momento así que le dije que ya iría a la oficina de AirAsia en Bangkok para ver qué se podía hacer. La había visto a la ida y sabía que estaba muy cerca de mi hotel.

Cogí el vuelo y hora y pico más tarde estaba de vuelta en Saigón. Volví a mi hotel, me pegué una ducha y con las mismas me fui a la oficina de AirAsia.

Tras aguantar un rato de cola comenté el problema, se rieron y me apuntaron a mano el número de reserva. Me dijeron que no tendría problema en el aeropuerto.

Estuve por la tarde por Pham Ngu Lao y me fui a dormir pronto por que ayer me tenía que levantar a las seis para ir al aeropuerto y coger el vuelo de vuelta a Bangkok.

Efectivamente no tuve problemas al facturar y hora y pico después llegué de vuelta a Bangkok.

Andrés estaba currando y me había dicho que me quedase en su hotel por que tenía una doble y que en recepción ya tenían mis datos. Cogí un taxi que me llevó al hotel y la verdad es que es una pasada.

La suite es inmensa, con jacuzzi, una pequeña cocina, un saloncillo, …, el hotel tiene piscina en la azotea, gimnasio, …

La única pega es que el wifi es de pago (y no es barato) pero suele ser habitual en los hoteles caros, que tienen video ‘on demand’ para que la gente no use internet y consuma vídeos de pago. Los hoteles más baratos suelen tener wifi gratis. Paradójico.

En la puerta hay dos vigilantes jurados que parecen “los hombres de Harrelson” (aquí les encantan los uniformes recargados) y siempre que entras te saludan marcialmente con taconazo y todo.

Al cabo de un rato vino Andrés, que tenía una pausa para comer (tiene el curro a cinco minutos del hotel) y comimos juntos. Tenía que volver a currar por la tarde, así que quedamos para cenar y me fui a dar una vuelta por el barrio, una zona de rascacielos, gente de negocios, …, otra Asia.

Cuando llegó nos fuimos a cenar, nos tomamos un par de cervezas por el barrio y nos fuimos a la cama por que los dos habíamos madrugado y hoy Andrés curraba.

Curiosamente mañana hace cinco años que comenzamos el y yo el viaje a Vietnam y cinco años despues estamos los dos en Asia.

Esta mañana hemos bajado juntos a desayunar, él se ha ido a currar y yo me he subido a la habitación un rato más y luego me he ido a callejear por ahí. He estado en un parque, en un centro comercial, …

Y a las siete hemos quedado para cenar con unos compañeros suyos de curro y luego para dar una vuelta.

Mañana iremos al mercado de Chatuchak por que Andrés quería mirar unas cosillas y yo a ver qué veo y el domingo emprendo el camino de vuelta a casa.

Ayer por la mañana madrugué en Hue (bueno, aquí si no es por una cosa es por otra, madrugo todos los días) por que a las ocho cogía el bus a Hoi An.

Menos de tres euros de billete y más de cuatro horas después (con dos paradas técnicas para poder ir al baño en bares de carretera, imagino que con la consiguiente comisión al chofer) llegamos a Hoi An.

Y llegué un buen día, ayer hacía 35 años que el Viet Cong liberó la ciudad de un desesperado ejército survietnamita que ya no contaba con el apoyo de las tropas norteamericanas, por lo que tenían festejillo.

La verdad es que no tenía ni idea, me enteré al llegar.

Dejé las cosas es mi hotel y me fui a descubrir la ciudad. Hoi An es una población no muy grande, declarada Patrimonio de la Humanidad, que tiene un casco histórico muy rico.

Esta ciudad debió ser un importante puerto comercial hace siglos y su arquitectura tiene influencias chinas, japoneses, …, y luego un toque francés de la época colonial.

Me recuerda a pueblos de la Costa Azul francesa. Tiene ese aire de Amelie.

Salvando las distancias, al recorrerlo sentí lo mismo que a mi llegada a Luang Prabang hace dos años (aunque Luang Prabang es más grande y seguramente más chulo).

Así que estuve todo el día para delante y para detrás, dejándome llevar por la ciudad.

El casco histórico está lleno de farolillos de papel y tienen por todos lados un hilo musical estilo Richard Clayderman o versiones instrumentales de los Beatles tocadas por un organillo Casio, que se lo podían ahorrar, pero seguro que a los viet les parece super-romántico.

Al hacerse de noche encienden todos los farolillos y la ciudad toma tonos rojizos. Además lanzan al río barquitos de papel con velas, que hacen que todo el río se ilumine.

Además había carrozas con el rostro de Ho Chi Minh, músicos en la calle, …

A esa hora, había salido a cenar, no llevaba la cámara y no saqué fotos nocturnas. A ver si esta noche puedo captar algunas imágenes del Hoi An nocturno, aunque no tengo muy claro cómo por que no he traído el trípode, pero algo se me ocurrirá.

Y después de cenar me fui prontito a la cama, que esta ciudad cierra pronto. A las nueve ya están cerrando los restaurantes.

Aquí el clima es más templado y aunque hace calor se aguanta bastante bien.

Cambiando de tema, al final si me voy a encontrar con Andrés en mi vuelta a Bangkok.

Andrés es un buen amigo mío de Burgos, con el que recorrí Vietnam hace cinco años. Lleva varios años trabajando en Niza y nos de mucho en mucho.

Hace unos meses me comentó al posibilidad de que tuviera que ir por trabajo a Bangkok diez días y preguntándome las fechas en las que estaría en la ciudad para intentar hacerlo cuadrar.

Parecía que el tema se torcía por que la gente de su empresa en Bangkok no podía en esas fechas, pero al final ha podido ser y el otro día me confirmó que llegaba a Bangkok y ya anda por allí.

Su empresa le ha mandado a una doble en un hotel de lujo y allí me voy a quedar los últimos días en Bangkok.

Tras más de veinte días solo, aunque solo no haya estado casi nunca, charlar con un colega de más cosas que de cuantos días llevas, qué has visto o de donde eres me apetece.

Hoy he estado mirando vuelos para llegar a Bangkok y ha sido más difícil de lo que esperaba. Quería ir el viernes con AirAsia, pero no me aseguraban la plaza, así que cojo el vuelo el jueves.

Mañana por la mañana voy a Danang (a una hora de aquí) de donde cojo un vuelo de Vietnam Airlines a Ho Chi Minh City y el jueves cojo otro vuelo desde ahí hasta Bangkok.

Y una vez que Andrés salga de currar nos iremos a cenar por la capital de Tailandia.

Pero esto resumido, que es muy fácil, me ha llevado más de dos horas en una agencia de viajes, con una chica que debía estar aprendiendo y creo que no va a acabar de aprender nunca por que parte de un nivel muy bajo.

No se cuantas llamadas ha hecho, ha apuntado miles de cosas, le mandaban un mail a un ordenador, lo guardaba en un pendrive, lo pasaba para imprimir al equipo en el que tenía la impresora, estaba mal, tenia que volver a llamar, se equivocaba con la fecha, con el nombre, …

No la he querido meter prisa por que si la agobiaba se ponía más nerviosa así que le he dicho que me iba a comer y me ha dicho que volviese en una hora.

He comido, he vuelto a la hora y allí solo estaba la madre de la chica (que no habla nada de inglés) le he preguntado por gestos por su hija, se ha puesto nerviosa, ha salido a la calle a buscarla y no la ha encontrado.

Encima de la mesa me he encontrado mis billetes y le he dicho a la madre que los cogía y me los llevaba.

Me he vuelto al hotel (está al lado de la agencia) me he ido a meter una ducha y me llaman de recepción, que baje.

Y allí estaba otra vez la chica de la agencia, que había habido un error y que por favor le bajase otra vez los papeles que me había dado y me daba otros nuevos.

Ya le he dicho, un poco enfadado (sin levantar la voz) que si tiene que estar dos horas y media para vender dos vuelos sencillos, no le iba a cundir mucho el día ni a ella ni a mi y que lo segundo me molestaba más que lo primero y que si me decía que volviera al cabo de una hora no podía pirarse a comer dejando a su madre a cargo del garito sin que mis papeles estuviesen arreglados.

En fin, aquí el concepto del tiempo y el espacio son otros.

Así que en un rato a cenar y a disfrutar de la noche de la ciudad de los farolillos.

Y ya mañana me vuelvo a poner en ruta, que ya los días que llevo en la mochila se empiezan a notar.

Ah, ya podeis ver algunas fotos de Hoi An.

Como esta mañana cogía el vuelo para Hue a las seis de la mañana y tenía que salir del hotel a las cuatro, anoche fui a un cajero automático para sacar dinero para liquidar el hotel, la lavandería, …

La mayoría de los cajeros vietnamitas solo te dan como máximo 2.000.000 de dongs, que vienen a ser algo menos de ochenta euros, así que eres millonario pero el dinero se va rápido.

Fui a un cajero automático, comencé la operación de extracción y de repente el cajero me dijo que mi tarjeta estaba bloqueada y que consultase con mi entidad.

Me asusté por que en India el año pasado mi caja estuvo a punto de bloquear la tarjeta por que detectó movimientos no habituales de mi tarjeta en el extranjero (en India lógicamente).

Siempre viajo con dos tarjetas de crédito, una Visa y una Mastercard, separadas (una siempre encima y la otra guardada en el hotel), pero comencé a darle vueltas a la cabeza a ver cómo lo podría arreglar.

Si me quedaba sin tarjetas me quedaba sin un duro, no tendría más de 200.000 dongs en el bolsillo (menos de ocho euros), tenía que pagar el hotel, coger el taxi para el aeropuerto esa madrugada, comencé a pensar en Western Unions y otras compañías de envío de dinerio, …, ufff.

Por si acaso busqué otro cajero para confirmar si mi tarjeta estaba bloqueada y en este caso me dijo que no tenía red y no podía conectar con Mastercard, que lo intentara más tarde.

Busqué un tercero y por fin me dió dinero. Imagino que el primer cajero tampoco podría conectar con Mastercard y me dio un mensaje erróneo. En fin, es Vietnam.

Al cabo de un rato recibí un mensaje en el móvil. Uno de los expats españoles con los que había coincidido en al mediodía me decía que habían quedado un grupo de españoles para cenar en in japonés, que si me apetecía habían quedado en el Pacharán a las nueve.

Dudé, por que a las cuatro tenía que coger el taxi para el aeropuerto, pero me apetecía que españoles que vivían aquí me enseñasen la ciudad desde otro punto de vista y fui para allá.

Tomamos una cerveza y fuimos a uno de los mejores restaurantes japoneses de Saigón. Habían reservado un salón privado, al estilo japonés, de esos que te sientas en el suelo y tienes un hueco para meter las piernas bajo la mesa. Muy chulo.

Eramos once españoles. Por un lado gente de unos cincuenta, que llevaban más o menos tiempo viviendo en la ciudad y por otro gente de treinta y tantos, ingenieros de caminos y arquitectos, que dado que el sector está flojo en España se habían venido aquí a trabajar.

Es un país que está a medio hacer, así que si se mueven aquí tienen campo de trabajo.

Cenamos con sake, todo tipo de pescados crudos con soja y wasabi. La verdad es que rico rico. Había estado en algún japonés en España, pero no se parece en nada.

Estuvimos dos horas cenando, nos reímos mucho con las batallas que contaban de su vida diaria con los viets y casi a las doce salíamos del restaurante.

Dijeron de ir a tomar una a un pub que habían abierto en los bajos del Hyatt, en el centro de la ciudad, al lado de la Ópera. Me decían que seguramente fuera el ambiente más pijo de la ciudad.

Era un garito que si lo pones en Castellana en Madrid no desentona. Toda la gente guapa de la ciudad, mucho modelito, mucho postureo, el precio de las consumiciones acorde al entorno, …, una parte de Asia que no conocía.

Iba a irme al hotel, a dormir un rato, pero me dijeron que enfrente, en la azotea del Caravelle había música en directo y unas vistas alucinantes de la ciudad.

Este hotel es un cinco estrellas, seguramente el edificio más alto de la ciudad y durante la guerra de Vietnam era uno de los ejes de los corresponsales de guerra extranjeros en la capital survietnamita. Así que me animé.

Resulta que la banda que tocaba en directo era un grupo cubano que tocaba merengues, bachatas, …, muy divertido. Y disfrutar desde allí las vistas del skyline nocturno de la ciudad es una pasada.

Echamos un buen rato (desde ahí ya no bebí nada por que no quería acabar en el avión como una peonza) y nos reímos mucho con los cubanos, Luego estuvimos charlando con ellos, muy agradables.

Total que, a lo tonto y a lo bobo, ya eran las dos de la mañana y a las cuatro tenía que coger mi taxi, así que para dormir casi nada y despertarme atontado preferí no dormir y me fui a tomar una coca-cola con estos al Apocalypse Now, un garito mítico de la ciudad.

En la planta de arriba no se estaba mal y pinchaban bastante bien, así que echamos otro rato y ya de ahí me fui al hotel, ya eran más de las tres de la mañana.

A esa hora no es raro ver cruzar por medio de las calles de Saigón ratas grandes como conejos. De todos modos no es una ciudad especialmente sucia.

Una curiosidad de muchas guesthouses vietnamitas es que a las doce de la noche cierran la verja metálica completamente (recuerdo hace cinco años que por esta razón no encontrábamos nuestro hotel) y para entrar tienes que llamar a timbre.

En recepción tiran un colchón, el fulano de turno se echa allí a dormir y cuando llamas al timbre, comprueba si eres cliente y te abre.

Llegué al hotel, llamé al timbre una vez, dos veces, tres veces y comencé a oir que el vietnamita de recepción se estaba incorporando.

Abrió un poco la verja (sin quitar el candado) me miró todo legañoso (era el recepcionista al que esa tarde le había pagado la factura) y me dijo que qué quería. Le dije que entrar al hotel.

Me preguntó cual era el nombre de mi hotel y se lo dije (era fácil, tenía el rótulo al lado), me preguntó cual era el número de mi habitación, y a decirle que la 202 abrió de repente los ojos de golpe, me reconoció, me sonrió y me dijo “choli-choly-I was sleeping-now I remember”.

Le dije que por favor me llamara a las cuatro por sime quedaba dormido (eran las tres y media) me pegué una ducha tranquilo, recogí la mochila y a las cuatro sonaba el teléfono y bajé a recepción.

Abajo estaba el recepcionista con otros dos del hotel, en camiseta, con cara de dormidos, comiéndose unos noodles, me sonrió, me devolvió mi pasaporte y me abrieron la verja. Cogí un taxi y al aeropuerto.

He llegado a la terminal de vuelos domésticos, he facturado y por poco me quedo dormido esperando el embarque.

He embarcado, me he quedado traspuesto y hasta que no he aterrizado no me he enterado de nada más. Al aterrizar he cogido la mochila y me he cogido un bus al hotel.

He hecho el check-in, me he pegado una ducha y me he echado tres horas a dormir. Ya recuperado me he ido a dar una vuelta por la ciudad.

Hue me ha recibido lloviendo a mares. Cuando no llueve fuerte, chispea, pero no para. Y la temperatura (por suerte) es fresquita. De hecho hoy ando en camiseta y con el forro polar puesto.

En Vietnam por todos lados hay unas chicas que son como el teletienda, te venden lo más inesperado. Desde cortauñas, hasta libros, pelotas de badminton, gafas de sol, tabaco, … Van paseando con una cajita en brazos donde llevan todo el género y solo tienes que esperar a que pasen.

Yo nunca les había comprado nada, pero una vez que el temporal arreciaba, me he parado debajo de un toldo a esperar a que pasase alguna. En menos de un minuto ha pasado una que entre su ajuar llevaba paraguas plegables y capas de agua.

Le he comprado una capa de agua por menos de un euro y me he dedicado a pasear, me he ido a comer, …

Tras la comida me he ido a ver la ciudadela imperial de la ciudad. Una ciudad dentro de la ciudad, rodeada por un foso con agua y una muralla junto al río Perfume, donde vivía el emperador de Vietnam y su corte.

Gran parte fue destruida por los bombardeos del ejército norteamericano durante la guerra contra el Viet Cong, pero lo que queda merece la pena.

Inmensos jardines con lagos, palacios, paseos, templetes, … Además como chispeaba no había mucho turisteo, así que he estado un buen rato disfrutando del entorno.

Ah, podeis ver algunas fotos aquí.

Desde Hue quería ver mañana las tumbas reales que hay a no muchos kilómetros de aquí y donde se puede ir en una excursión de todo el día en barco o alqilando una moto, pero dado cómo está el tiempo y que no tiene pinta de que mañana mejore he decidido mañana por la mañana coger un bus que me llevará en cuatro horas a Hoi An.

Así que mañana vuelve a tocar mudanza.

Hoy quería haber volado a Hue, pero no había plazas, así que esta mañana he comprado un vuelo para mañana a las seis de la mañana que me llevará a esa ciudad del centro del país.

Estos dos días me he dedicado a ver las zonas importantes de la ciudad, Cholon (el chinatown de la ciudad), el Museo de la Guerra, la city, …, pero sobre todo a callejear.

Me gusta esta ciudad.

Tras casi veinte días de viaje es un buen sitio para descansar un par de días del Asia más bucólico y cerrado birmano. Aquí hay restaurantes de un montón de países, bares con la misma música que puedas escuchar en Londres o en NY, wifi en todas partes, …

Hoy quería comer en el Pacharán. Un restaurante español (realmente es de una cadena inglesa) en el que ya estuve hace tres años cuando fui a Phnom Penh.

Es un placer pasar de los sabores a curry o picantes o a salsa de pescado a sabores a aceite de oliva, ajo, …

Está en la city, en el corazón del Distrito 1, al lado del Hotel Caravelle y en la barra del bar me he encontrado a un grupo de españoles, expatriados que trabajan aquí. Uno de ellos lleva más de veinte años trabajando en el sudeste asiático. Y hemos estado tomando unas cañas y charlando.

Es curiosa ver la visión de una persona que vive entre dos mundos. En diferentes viajes he conocido a bastantes expatriados en Asia (sobre todo australianos e ingleses) y están todos cortados por el mismo patrón.

Normalmente es gente que ronda los cincuenta, hombres, que llevan fuera de España bastante tiempo, no ganan mal y ya no sabrían vivir en España, pero ven sobre todo las desventajas de vivir aquí (salvo cuando hablan en “Españoles por el mundo” donde dicen que están encantados).

Aún así son conscientes de que tienen un buen nivel de vida y de que en España vivirían peor. No trabajan demasiado (imagino que sus empresas son conscientes de que les tienen fuera de España en un lugar incómodo y no les apretarán mucho) y cuando no están trabajando se pasan el día jugando al golf, de cañas, cenando en casa de uno, en la inauguración de un nuevo bar de copas, …

Muchos están divorciados y tienen una (o varias) novias locales e hijos en España. Otros llevan menos tiempo aquí y tienen su familia en España.

Me comentaba uno que lleva siete meses sin ir para España y que iba a ir en breve, pero que no le apetecía nada. Iba por que su padre y su hija le estaban insistiendo mucho.

Hemos estado un buen rato, los tíos buena gente y muy agradables, alguno un poco pasado de vueltas pero majetes y a gusto de hablar en castellano y me han explicado aspectos de la vida vietnamita en los que yo no había caído.

Cuando llevas tiempo en un país es cuando lo comienzas a entender. En un mes de viaje solo tomas una foto fija de la superficie.

Una conversación muy interesante.

Luego me he metido unos huevos rotos con jamón, un cortado (este país es el segundo mayor productor de café del mundo y aunque me lo he tenido que cortar yo, el café estaba rico) y un chupito de orujo gallego de verdad.

Qué agradable es recordar sabores.

Antes de irse a comer me han pedido mi móvil por si quedaban esta noche para tomar unas cervezas y me apetecía, mandarme un mensaje al móvil.

Ya les he dicho que mañana me tengo que levantar a las cuatro de la mañana, pero que si no quedaban tarde igual me animaba a cenar y a tomar un par de cañas.

Es lo bueno de viajar solo, que nunca estás solo, lo que pasa es que estás con gente con la que no sabías que ibas a estar.

La verdad es que me da un poco de pereza quedar por que cenaba tranquilamente y me iba a dormir pronto, pero eran gente interesante con un punto de vista diferente y si quedan y me llaman igual me animo un rato.

Depende de lo cansado que esté, que aquí el calor machaca.

A ver si en Hue, que está más al norte, refresca un poco.

Ah, he aprovechado que en el hotel tengo wifi para subir algunas fotos más.

Ya estoy en Hồ Chí Minh, Sài Gòn hasta la caída de Saigón (conocida también como Liberación de Saigón) tras la captura de la capital survietnamita de Saigón por el Viet Cong y la evacuación masiva de diplomáticos y personal de apoyo estadounidense y ciudadanos extranjeros que marcó el fin de la Guerra de Vietnam y la reunificación del país.

Pero dejé el blog en Yangon y continúo desde allí.

Hace tres días volé desde el Lago Inle hasta Yangon. Allí me alojé en la guesthouse Motherland 2 Inn (dentro de la escasa oferta hotelera de la ciudad, aceptable).

Allí me encontré con un montón de viajeros. Unos entraban en el país y otros esperábamos al día siguiente para coger el vuelo de las 8.00 de la mañana de AirAsia para volar a Bangkok.

Entre otros estaba la suiza que me cambió el billete de 100$ en el Lago Inle, a la que había perdido la pista dos días atrás y una pareja de polacos que están dando la vuelta al mundo y con los que también coincidí en la guesthouse del Lago Inlé.

Estaba además un chico de Valencia que habia pasado casi un mes en Birmania y ahora se iba unos días a bucear a Malasia antes de volver a currar a España.

Tras la cena hubo una divertida tertulia en la terraza de hotel donde la gente que acababa de llegar se informaba sobre el qué, cómo, cuánto, dónde del país.

Pronto a dormir por que al día siguiente habia que levantarse a las 5.30 para desayunar a las seis, coger el minibus del hotel al aeropuerto a las 6.30 y hacer el check-in a las siete.

La terminal de internacional de Yangon no tiene nada que ver con la de vuelos domésticos. Es muy nueva y bastante chula.

Éso si, los aeropuertos de Birmania son divertidos. Puedes volar con lo que quieras encima. Tienen detectores de metales, pero pasas, pitas y te dejan pasar sin cachearte.

Si llevas un tanque camuflado en la mochila, no pasa nada. Puedes volar con botellas de agua a la vista, …, sin problema.

Pagar las tasas de salida, los controles de inmigración y al avión.

A las ocho y media embarcamos en el avión y hora y media más tarde aterrizábamos en el aeropuerto de Suvarnabhumi. Seguramente sea el aeropuerto más chulo en el que haya estado nunca.

Nada más llegar al aeropuerto de Bangkok tuve que pasar los controles de inmigración para entrar en el país (para unas horas), coger la mochila y al mostrador de AirAsia para comprar el siguiente vuelo a Hồ Chí Minh, el de las cuatro menos cinco de la tarde.

Pude pagar con tarjeta (por fin), me dejaron facturar en el momento y a hacer tiempo para coger el siguiente vuelo. Tenía casi cinco horitas de espera.

Volví a pasar el control de metales, el control de inmigración para hacer la salida del país y pasé a la zona de embarque que es más interesante.

Me recorrí el aeropuerto de punta a punta. Descubrí que algunos bares del aeropuerto tenían wifi gratis si eras cliente, así que me tomé más de un batido de fruta (aquí los ponen muy ricos) y me leí la prensa española en el movil, respondí correos atrasados, …, para echar el rato.

Este aeropuerto, junto con el de Singapur, es un hub muy importante para entrar a cualquier país del sudeste asiático y te puedes encontrar viajeros de todo el mundo, desde yankees gordos hasta mujeres musulmanas con burkha, …, mucha fauna, así que el tiempo corrió más rápido de lo que esperaba.

Y vuelta a embarcar y en hora y pico aterricé en Saigón. Hace cinco años menos una semana aterricé en este mismo aeropuerto y me trajo buenos recuerdos.

Vuelta a pasar los controles de inmigración para entrar en el país (había amanecido en Birmania, comido en Tailandia e iba a cenar en Vietnam), cambié los dólares que no me habían querido aceptar en Birmania por dongs y cogí un taxi para el hotel.

Como curiosidad, un euro son algo más de 25.000₫, así que en este país las cuentas son astronómicas.

En el camino del hotel em metí en un mar de motos. Si hay algo característico de esta gran urbe asiática es el tráfico de motos de sus calles, habrá millones de scooters circulando a todas horas por la ciudad.

Las aparcan en todas las aceras, como prácticamente no hay semáforos y la circulación no para, has de cruzar entre ellas, sin cambiar el ritmo para que no te atropellen, en cada paso.

Hay bastantes pasos de cebra, pero al contrario que en nuestro país no dan preferencia a peatón sino que son solo indicadores de que no es mas sitio para cruzar entre las motos, así que lo habitual es cruzar “a la mecagüen tal” entre el tráfico.

Por suerte no circulan a gran velocidad, aunque cuando estuve con Andrés hace cinco años, el primer día al poco de llegar vimos un atropello a un vietnamita con bastante sangre por el suelo. Hay que tener prudencia.

Volví al mismo hotel en el que estuvimos entonces, el Mai Phai Hotel, en pleno distrito mochilero de Phạm Ngũ Lão, el Khaosan Rd. vietnamita.

Regateé la habitación (los 16$ que me pedían al principio se quedaron en 14$), me pegué una buena ducha y salí a dar un paseo. Había caído el sol y se estaba a gusto en la calle.

Además las calles de la ciudad son muy curiosas. El vietnamita hace mucha vida en la calle y cuando la temperatura es agradable (este es el mes más caluroso del año en la ciudad más calurosa en la que he estado nunca) salen a la calle.

Hay un paseo frente a mi hotel que es un claro ejemplo de la vida vietnamita.

Hay un par de templetes donde cincuentones y cincuentonas ensayan bailes de salón con un radiocassete: tangos, valses, …

Puedes ver a bastante gente haciendo deporte: footing, flexiones, … El vietnamita cuida bastante su cuerpo. Son bajitos pero fibrosos.

Además puedes ver muchos salones de estética, las mujeres van por la calle con paragüas o máscaras de cirujano para evitar ponerse morenas. El ideal de belleza es tener el cutis cuanto más blanco mejor.

Asi queda claro que no te dedicas a la agricultura sino que eres una persona urbana.

También es habitual (aunque lo vi más hace cinco años) que los hombres se dejen la uña del dedo pequeño tremeeeeendamente larga por el mismo motivo. Es señal de una persona que no ejerce una profesión manual.

En el mismo paseo (y por toda la ciudad) puedes ver a parejitas acarameladas sentados encima del sillín de su moto, arrullándose y diciéndose cosas al oído.

En este país, si el amor es hortera y empalagoso es dos veces amor. No hay más que ver cómo decoran la entrada de los hoteles cuando celebran una boda (con un arco de globos rosas en forma de corazón), o las reportajes de boda que puedes ver en el escaparate de cualquier tienda de fotos. Deliciosas.

Un trabajo muy habitual en la ciudad es el de moto-taxi. En toooodas las aceras de la ciudad tienes cada cuatro pasos (literal) un tío sentado en el sillín de su moto ofreciéndote llevarte a cualquier parte de la ciudad por un dolar.

Te pasas el día diciendo no-no-no-thank-no-sorry-no-…

Por un lado es su forma de trabajo y te tienen que ofrecer sus servicios. Por otra parte no entienden que a ti te guste pasear.

En Vietnam solo andan los pobres de solemnidad. Si tienes cuatro duros te puedes comprar una bici y si tienes ocho una moto a plazos.

Así que no entienden como tu, que en principio te puedes gastar un dolar sin problema, vayas paseando como un indigente.

Pero no es el único servicio que te ofrecen. Son brokers, comisionistas de un montón de servicios dispares.

Cuando se convencen de que no vas a contratar su moto, aplican el plan B. Te ofrecen llevarte a un garito lleno de chicas supercariñosas, muy barato y de total confianza, donde hacer massage-boom-boom (lo de masaje supongo que será una forma de hablar).

Les comentas que no, que muchas gracias, pero que estás cansado, hace mucho calor y que prefieres seguir tu paseo y entonces pasan a la tercera opción, te ofrecen (bajando el tono de voz) marihuana.

Le dices que bah, que muchas gracias, que no, que adios y entonces te preguntan con cara rara que porqué, y ya no sabes como quitártelo de encima y te preguntas por qué has comenzado esta conversación.

Él no entiende que si tu tienes dinero no haces lo que él haría si tuviese tela y no tuviera que estar intentando venderte algo para dar de comer a su familia.

Entonces aceleras un poco el paso, le dices que adios-adios y te entra el siguiente motero. Ya me se las preguntas y las respuesta en orden.

Otro tema que me ha pasado un par de veces es el “tele-pilingui”. Vas andando por la calle o por medio de un paseo y se te cruza una moto con dos chicas y una te dice que si quieres que su amiga vaya contigo al hotel para hacerte un masaje (y un poco más bajo dice “boom-boom”).

Les dices que gracias, que no y entonces te pregunta que porqué no. Le dices lo mismo, que hace calor, o que has quedado o algo y entonces te sonrien de mala gana y se van a buscar a su siguiente víctima.

De todos modos, anécdotas aparte, no es una ciudad en la que se respire mucho tema de puterío, aunque imagino que los viajeros y más si vas solo somos un imán para la gente que se dedica a estos temas.

Pero ver la vida callejera de esta ciudad es un show. Si te sientas en una esquina, al cabo de un rato te camuflas, formas parte del paisaje, ya no te ven y choca ver cómo lo que nosotros pensamos que solo se puede hacer de una manera, se puede hacer de muchas.

Comen a todas horas sobre todo cuencos de sopa (pho) con noodles (una especie de pasta hecha con arroz), dormitan en cualquier esquina, hacen los trabajos más insospechados, en cualquier acera se ponen a soldar, a martillar una pieza de metal no sabes para qué, a serrar bambú, …

Me tomé un par de cervezas, cerca del hotel hay bares muy chulos y me fui a dormir que me había levantado a las cinco.

A las tres de la tarde he cogido un vuelo que con escala en Mandalay me ha traido a mi ciudad de salida de Birmania.

El tramo hasta Mandalay ha sido de dar miedo (y eso que yo llevo vuelos en la mochila y me gusta volar). Imagino que el piloto llevaria cuatro chupitos encima por que hemos pegado mas botes que el maquinista de la general.

Es curioso como funcionan aqui los vuelos. Hay vuelos directos y otros (que cuestan lo mismo) que son como los autobuses de los pueblos. Hacen un circuito con diferentes paradas y la gente se va montando y bajando cuando le toca.

Antes de irme del pais os cuento algunos aspectos curiosos de Birmania.

Hay muchos monjes, seguramente más que en el norte de Tailandia o Laos, pero son más relajados.

Aquí casi todos los hombre y muchas de las mujeres son monjes (y monjas) una temporada de su vida. Normalmente entre los seis y los doce o catorce años todos los niños se rapan la cabeza y se van a un monasterio a aprender pali (el idioma en el que están escritos los textos sagrados budistas), meditación, rezar, …

Entre unas cosas y otras juegan al fútbol, al voleibol, a las canicas, … Es muy curioso ver a niños monjes con la túnica arremangada tirados en el suelo jugando a las canicas.

De todos modos muchos monjes aquí son bastante relajados. En teoría solamente poseen su túnica, sus sandalias, un cuenco donde la gente les da comida (los monjes viven de una caridad que es muy sorprendente en una sociedad tan pobre) y un cacillo para beber agua.

Pero no es raro verles fumar, a algunos les he visto bebiendo cerveza, cuando van de viaje ves a algunos con cámara de fotos digital, …, por lo que me han contado cuando “la lían” tienen cuidado de que no les pille un monje viejo que les eche la bulla.

Pero son muy simpáticos y agradables. Eso si, no pegan un palo al agua.

Otra costumbre que me ha chocado aunque lo he visto en no se qué otro país (¿quizás en Laos?) es que cuando te dan o te cogen algo, por ejemplo dinero, te lo dan con la mano derecha llevándose la mano izquierda al codo derecho. Debe ser una forma educada de dar y coger cosas de otros.

Cuando lo haces tu te miran la mano izquierda y se sonríen sorprendido de que tu cumplas sus reglas de educación.

También me ha sorprendido que es gente muy dispuesta. Cuando preguntas alguna dirección a alguien, si no habla inglés se desvive por encontrar a un colega que te pueda explicar como llegar.

Hoy andaba medio perdido para localizar la oficina de correos y tras varias explicaciones que no me llevaban a ningún sitio, he entrado en una oficina a pie de calle, creo que era una imprenta, le he preguntado a un tío (parecía el jefecito del garito), ha intentado explicarse pero al estar lejos se volvía loco para intentar explicarme cuando era a la derecha y cuando a la izquierda, hasta que me ha sonreído y me ha dicho “tardo más en explicártelo que en llevarte en moto” y ahí nos hemos ido los dos en espino, me ha dejado con una sonrisa, nos hemos despedido y se ha vuelto al curro.

No buscaba dinero, me ha llevado gratis, el tío ha visto que tenía un problema, que por mis propios medios me iba a ser difícil llegar y ante un problema ha puesto la solución. Así son los birmanos.

La situación de la mujer no es mala o por lo menos aparenta no ser mucho peor que la de los hombres. Aquí las mujeres conducen, tienen motos, llevan negocios, …, no están escondidas en la cocina ni bajo ningún velo o especial limitación.

Otra curiosidad son los frenos de las bicis. Los ponen al revés que en España. Ayer por poco me salgo de la carretera al pegar un frenazo con la rueda delantera (yo pensaba que estaba frenando con la trasera).

El trato a los animales también es bueno. Tienen más respeto a los perros y gatos del que les tiene mucha gente es España. Los perros pueden sestear tranquilos en una esquina de la calle que las bicis les esquivan, nadie les da una patada, …, la gente juega con ellos con cariño, aparentemente están bien alimentados, …

Supongo que el tema de la reencarnación tendrá que ver con esto. No puedes tratar mal a un perro si puede que sea la tía Julia reencarnada (que en paz descanse).

Lo que también llevan por el libro es lo de escupir.

El gargajo es un elemento de la identidad birmana. Vas por la calle y de repente oyes a un fulano detrás tuyo hacer extraños ruidos con su boca y laringe y te acojonas agachando un poco la cabeza no tenga mala puntería y te toque a ti.

Hace unos días, volando desde Yangon hasta Mandalay me tocó en el asiento de al lado una señora sesentona, elegantemente vestida e imagino (dado que viajaba en avión) que de una posición económica acomodada.

Estuvo todo el viaje haciendo “grgrgrgrgrgr” con la boca por que en el avión no encontraba donde escupirlo. Yo, por si acaso, miraba para el otro lado. Divertido.

A este tema ayuda además el bedel. Es una pasta que muchos mastican y que debe tener algo de nicotina o alguna cosa parecida. Les destroza los dientes y se los pone rojos. La van masticando por la calle y van escupiendo espumarajos marrones que cuando secan tapizan todas las calles.

Sobre el transporte, aunque se ven algunos coches y pick-ups, más viejos que la pana, y cada vez más scooters, el medio de transporte más habitual es la bici. Para trayectos cortos aquí todo el mundo se mueve en bici o en trishaw (bici con sidecar).

Para la gente que vaya a venir por libre a Birmania voy a hacer un repaso de las guesthouses en las que he estado. Más o menos el precio medio de una habitación que esté bien (con agua caliente, limpia, ventilador, muchas veces aire acondicionado y las menos tele), por lo menos en esta época que está acabando la temporada alta si no ha acabado ya, es de 10 dólares (no se porqué, los hoteles se pagan en dólares americanos).

Todas incluyen un desayuno rotundo (fruta picada, cafe o te, tostadas con mantequilla y mermelada, pancake, huevos preparados de la forma que quieras, …)

En Yangon estuve en el Ocean Pearl Inn. La ventaja se que te van a buscar gratis al aeropuerto (sino son unos 6.000 kyats), pero la habitación en la que estuve (las del segundo piso eran algo más caras y debían estar mejor) olí bastante a humedad, era interior y no es muy recomendable.

El Motherland Inn 2 (donde estoy ahora) merece más la pena aunque esté menos céntrico.

Tiene dos servicios de ida y vuelta gratis al aeropuerto, aunque te tienes que adecuar a sus horarios de recogida.

A mi manana el viaje de las 6.30 me cuadra de maravilla.

En Mandalay estuve en la Royal Guesthouse. Muy muy recomendable. Céntrico, con habitaciones muy agradables, la gente que lo lleva encantadora, …, todo por 8 dólares.

En Bagan estuve en el May Kha Lar Guesthouse. La habitación está muy bien, con un poco de suerte es sencillo piratear la wifi de un ciber cercano, pero al estar en la carretera principal de noche hay bastante ruido de tráfico.

Y en el Lago Inle me he quedado en el Mingalar Inn. Habitaciones inmensas, el mejor desayuno que he encontrado (si quieres puedes repetir hasta el infinito), los gestores son encantadores, de vez en cuando te persigue un chica con un zumo de lima fresco para que te lo tomes, … Muy muy recomendable.

En todas las guesthouses, además de ser un sitio para desayunar y dormir, te reservan y te compran billetes de avión, barco o bus, te explican dónde ir, qué no te puede perder. Cualquier gestión o problema que tengas te lo solucionan con una sonrisa. Es muy cómodo.

Birmania es el país donde he encontrado más fraternidad entre los viajeros. Cuando llegas a una ciudad, en el desayuno la gente te explica qué han hecho, qué les ha costado, te proponen unirte a ellos en su ruta del día, …, y cuando tu llevas un par de días o tres en un sitio hace lo mismo con los recién llegados. Los viajeros son la mejor forma de información sobre cómo moverte es cada zona.

Y la gente que te encuentras en Birmania viajando por libre suele ser gente interesante. Nadie viene a Birmania sin haber viajado a otros sitios antes. Moverse, aun siendo sencillo no lo es tanto como en Tailandia o Vietnam, para mucha gente las manifestaciones que hubo hace tres años les dan respeto y evitan el país, no es tan fácil encontrar una cerveza o un ambiente occidental como lo es en Kaoshan Road en Bangkok o en Pham Ngu Lao en Saigón, …

Así que la gente que llega a Birmania por libre suele ser gente bastante trotada que no busca las vacaciones de playa, submarismo, puterío, cubata y partido de la Premier a las ocho en el bar de debajo del hotel rodeado de gárrulos tatuados como tu, sino gente que busca otras cosas, que saben viajar bien, moverse, hacerse entender y eso hace que te encuentres con gente muy interesante, con muchos kilómetros y experiencias a sus espaldas.

Ayer por la tarde iba a devolver la bici cuando me cruce con Miki y Cecile (el profe de tenis espanol y su chica francesa) que me propusieron ir en bici a una cueva donde habita un monje, hay diferente budas, …, y dije que si.

Al cabo de un rato se unio la pareja danesa (pedazo de vikingo el tio) y nos pusimos en ruta. No estaba lejos, a media hora en bici o poco mas.

El sitio era simpatico, sin mas, pero fue curioso charlar con un monje de setentaytantos anos, que nos preparo un te, y nos dio un poco de conversacion en su pobre ingles.

La verdad es que los monjes por aqui son encantadores. Luego estuvimos viendo a unos monjes jovenes (con la tunica remangada) jugar al voleiball con un red que habian fabricado.

A la vuelta a mi guesthouse me encontre con Diego, el valenciano que esta dando la vuelta al mundo que me propuso ir a cenar juntos.

Me pegue una ducha y alla nos fuimos.

Fue agradable una cena en castellano contando batallas y anecdotas sobre diferentes viajes y paises.

A la vuelta a la guesthouse comence a ver una peli en el portatil, pero estaba rendido (todo el dia en bici) asi que apague el portatil y me fui a dormir.

Esta manana me he levantado sin prisa y en el desayuno he coincidido con la pareja de espanoles que se dedican al mundo de la publicidad y esta dando tambien la vuelta al mundo.

Se piraban a dar una vuelta por el lago. Nos hemos despedido pero echando cuentas igual volvemos a coincidir en Vietnam. Muy sanotes.

Y a la una del mediodia cojo un taxi que me llevara al aeropuerto para volar a Yangon.

Como andaba pillado de dolares, aqui no hay cajeros automaticos y no tenia el billete de vuelta a Bangkok, le encargue ayer a un colega que me lo comprara desde Espana y me mandase el billete electronico.

Desde dentro de Birmania no se pueden comprar vuelos de AirAsia ni por internet ni en el aeropuerto, pero me lo ha comprado por internet (gracias Inaki) y me ha mandado el billete electronico.

Asi que esta manana a ver tres bobadas y en un ratillo hacer el checkout y de vuelta a Yangon.

Manana sera un dia intenso.

Me despertare en Yangon (Myanmar), comere en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) y si todo va bien y encuentro en el aeropuerto un billete que me permita conectar en el dia, dormire en Ho Chi Minh City (Vietnam).

Voy a tragarme mas millas que el Correcaminos.

Eran las siete, pero aqui a esa hora ya es muy de noche y como todo cierra pronto hay que estar habil.

Al salir me encontre en el jardin de la guesthouse (aqui siempre queda buena noche) a dos franceses con los que habia coincidido en los templos de Bagan. Uno habla un perfecto castellano.

Estaba charlando con un trio muy divertido de coreanos (dos chicas y un chico) con los que tambien habia coincidido dias atras en Bagan.

Y en otra mesa estaba el frances con el que habia pasado el dia en el lago, junto con los espanoles, que me dijo que en veinte minutos se iban a pasar los espanoles a buscarme (su guesthouse esta a tres minutos de la mia) para tomar unas canas y a cenar.

Vinieron, se apuntaron los franceses y la italiana y nos fuimos a un restaurante a tomar una cerveza y a cenar algo.

Al llegar me encontre con otra pareja de madrilenos, con los que coincidi en la guesthouse de Mandalay (que fueron los que me explicaron como moverme por la ciudad) que acababan de llegar y habian cenado en el mismo restaurante.

Se dedican a la publicidad, pero se han cogido un ano de excedencia y llevan viajando desde el pasado septiembre. Les quedan meses recorriendo el mundo. Se apuntaron a la tertulia.

Asi que estabamos nueve personas en una mesa hablando en castellano, frances e ingles en diferentes momentos. Fue una cena divertida.

Todos coincidiamos en que lo mejor de Birmania es su gente.
Seguramente sea una mezcla del aislamiento del mundo, el espiritu budista, la poca contaminacion del turismo, …, lo que les hace tan encantadores.

No tienen nada que ver con tailandeses o vietnamitas (ni, por supuesto con indios, aunque coincidan en rasgos). Me recuerdan mas a camboyanos o laosianos, pero mas entranables todavia.

Tras la cena los dos franceses, la italiana y yo nos fuimos a tomar la ultima a un bar (nos costo encontrarlo) y los espanoles llevaban mucha paliza encima y se fueron a dormir.

Esta manana habia quedado con los espanoles para alquilarnos una bici y en plan “verano azul” ir hasta unos vinedos y una bodega que hay a unas millas de aqui.

A las siete de la manana, en el desayuno he coincidido con un chaval aleman muy majete, que lleva tambien meses viajando y con un valenciano que esta dando la vuelta al mundo.

Ha estado en decenas de paises, desde Rusia o Turquia, la Europa del Este, China, Mongolia, Iran, … Nos ha contado divertidas anecdotas.

Y tras el desayuno he ido a la guesthouse de los espanoles, hemos alquilado una bici (un dolar el dia completo) y hemos comenzado la ruta.

Hemos hecho varios kilometros en balde al salir por una carretera que no era la nuestra, aunque nos ha permitido ver como un chaval cazaba cigarras con un tirachinas (las tuestan y se las comen) y tras corregir la ruta hemos llegado a la bodega.

Primero nos han explicado el proceso que llevan a cabo en bodega y vinedo. Tienen unas 80 hectareas de cepas jovenes y cultivan siete u ocho variedades de uva.

Y luego, por dos dolares podias tomarte media copa (realmente poco mas de un culin) de cada tipo de vino.

Hemos comenzado con la cata y al cabo de un rato ha llegado otro grupo de viajeros.

Eran un catalan (profe de tenis de jugadores de la ATP), una francesa, un suizo, un par de suecos y un aleman.

Se han apuntado a la cata y nos hemos estado riendo con Miki, el catalan, contandonos anecdotas de sus viajes.

Ha ahorrado tela y lleva seis meses viajando.

Al cabo de una hora los espanoles tenian que volver al hotel por que a las tres vuelan a Mandalay y me he quedado con el grupo multicultural picoteando algo y de chachara.

Muy curioso estar de cata en la terraza de una bodega birmana, viendo los vinedos y hablando en diferentes idiomas.

Sobre la una hemos vuelto para la guesthouse y he encargado el vuelo para Yangon.

Manana a las cuatro de la tarde cogere un vuelo Heho-Yangon y al dia siguiente por la manana Yangon-Bangkok.

Una vez en el aeropuerto de Bangkok (alli aceptan tarjetas de credito, hay cajeros automaticos, aire acondicionado, se puede comprar El Pais, …, algo cercano al paraiso) intentare comprar en el mismo aeropuerto el siguiente vuelo que salga para Ho Chi Min City, Saigon.

Me he levantado a las seis y media de la manana y a las siete he desayunado.

En la terraza de la guesthouse en la que me alojo habia una pareja de alemanes que estaban acabando de desayunar y me han propuesto irme de trekking con ellos.

Hoy tenia pensado recorrer el lago y ademas la zona esta un poco seca y no me apetecia demasiado su plan.

Luego ha llegado una francesa y su chico. Al cabo de un rato la suiza de ayer y cimco minutos despues su amiga, una italiana de Milan.

Resulta que la italiana habia estado viviendo en Valencia y hablaba un mas que aceptable castellano, asi que me ha puesto al dia de lo mejor para hacer por aqui.

Al decirle que vivia en Bilbao se ha reido y me ha contado que el dia de la semifinal de Copa del Rey Athletic-Barca, ella estaba en Valencia y estuvo todo el dia en las carpas del Athletic.

Me decia que la aficion de San Mames era superdivertida, que se rio mucho ese dia y que aunque no entendia de futbol ese dia ella iba con el Athletic.

Aqui por una cosa o por otra todo el mundo me habla de futbol. O te chapas el Marca antes de venir o no eres nadie en Birmania.

Los franceses hablaban algo de espanol y se han animado a la conversacion y a la suiza le resumiamos lo mas importante. Curioso.

Y luego me he dirigido al canal para coger el barco. No habia mas viajeros para compartir el bote (caben cuatro o cinco personas), asi que tras un ratillo de espera lo he contratado para mi solo. Total son doce dolares por el dia entero.

Como siempre he tenido que negociar con un comisionista que me ha dicho que me llevaba su hijo.

Se parecian como un huevo a una castana, asi que imagino que seria simplemente otro comisionista.

El bote es una especie de patera, de unos doce metros de eslora y algo menos de uno de manga, con un motor fuera borda que sale bastante por la popa de la embarcacion.

Similar a las embarcaciones de los pescadores del sur de Tailandia.

El lago Inle tiene 22 kilometros de largo y aproximadamente 11 km. de ancho, asi que una vez que estas dentro, parece el mar.

Como curiosidad, los pescadores intha son famosos por la manera en la que impulsan sus barcas de fondo plano: se colocan en la popa aguantandose con una sola pierna y con la otra rodean el remo con el que desplazan la barca.

De este modo descansan sus brazos durante sus largas travesias de un extremo a otro del lago.

Ya vereis fotos por que hoy he sacado un monton y muchas muy divertidas.

Hoy era un dia por que los lunes hay un mercado muy importante en una de las poblaciones del lago.

Un mercado de ellos para ellos, donde puedes comprar cebollas, te, champu, …, y al que acuden habitantes de todos los poblados del lago para comerciar con sus productos.

El mercado estaba de bote en bote y era muy colorido. Birmanos de diferentes origenes etnicos, colores de sus vestidos, rasgos, …, se repartian entre los puestos.

Alli he coincidido con una pareja de espanoles, uno de Zaragoza y el otro de Bergara, que curran en Delhi con una beca del ICEX y estaban pasando por aqui unos dias de vacaciones. Muy majetes.

Una vez que he acabado de ver el mercado (y me he hinchado a hacer fotos) he vuelto a mi barca y me ha preguntado el barquero que donde queria ir, le he respondido que el conocia la zona, asi que eligiese el.

Y me ha llevado a un taller tradicional de hilaturas, donde con telares manuales de madera las mujeres confeccionaban tejidos. Me han ensenado todo el proceso, me han servido un te y luego han intentado venderme algo.

En estos momentos y hasta que llegue un cajero (en Bangkok o en Saigon) debo tener cuidado con mis finanzas, asi que no he comprado nada.

Bueno, si hubiese tenido un cajero cerca seguramente tampoco lo hubiese hecho, pero ahora estoy con economia de guerra.

Tengo dinero suficiente, pero hasta que no llegue a Bangkok tengo que mirar bastante la tela (o decidir quedarme a vivir en este pais por no poder salir).

Tras la fabrica de hilaturas me ha llevado (cruzando intrincados canales) a una tienda que llevaban “mujeres jirafa” de la etnia kayan.

Curioso, visto con mentalidad occidental, bastante cruel. Aunque no tengo claro si debemos juzgarlo con nuestra mentalidad o si debemos respetar la suya.

Estas mujeres tradicionalmente envuelven su cuello en una espiral de bronce que les deforma el cuerpo y les crea graves problemas.

En origen son birmanas aunque en la zona del Triangulo del Oro tailandes hay poblacion kayan exilada a ese pais y es mas habitual que los turistas occidentales las fotografien alli.

De ahi hemos vuelto a coger la barca y el barquero me ha llevado a una fabrica tradicional de cigarros, donde unas chavalas lian puros. Y alli me he vuelto a encontrar con el zaragozano y el bergares y hemos estado charlando un rato.

Despues, era hora de comer y hemos ido a comer juntos los tres con un amigo suyo frances (que lleva dos anos y pico viajando por el mundo, un personaje muy curioso).

Hemos estado un buen rato comiendo y de tertulia y nos hemos ido a ver una pagoda.

Luego su barquero les tenia que llevar a no-se-donde y el mio a ver unas islas flotantes donde los intha cultivan verduras y hortalizas.

Hemos quedado luego en tomar un par de canas los cuatro y en cenar juntos.

Y de ahi, tras ocho horas de ruta (y una buena dosis de sol y cansancio) hemos cogido de nuevo el canal que lleva a nuestro pueblin y me ha dejado en puerto.

Un dia muy chulo, he tirado mas fotos hoy que en todo el viaje.

Anoche tras la cena volvi a la habitacion a dejar medio preparada la mochila y a descansar por que tenia que levantarme a las seis de la manana.

Como no era tarde me puse a ver una peli en el portatil y de repente descubri que habia una red wifi abierta. No era del hotel, imagino que seria de algun vecino. Y alli que me cole.

La velocidad era infame, pero pude responder un par de correos y me puse a subir fotos. Les baje un poco el tamano para que tardasen menos en subir y las tuve rato y rato.

A las doce de la noche el vecino debio apagar el router, pero para entonces ya habia subido unas cuantas.

Aqui podeis ver unas cuantas fotos de Yangon y algunas mas de Mandalay.

Esta manana me he levantado a las seis de la manana, me he pegado una ducha, he reempaquetado la mochila y ya me estaban esperando con el desayuno.

La duena de la guesthouse es como una madre. Ayer me dijo que me pedia el taxi a las 6.45, pero que a las 6.30 tenia preparado mi desayuno.

He ido a desayunar y al momento me ha traido mi te, una tortilla francesa, un pancake, un par de tostadas, mantequilla, mermelada y un plato lleno de fruta cortada en cachitos.

Luego he recogido mi equipaje en la habitacion, he pasado por recepcion para dejar la llave y despedirme y me ha pedido que comprobara que llevaba el billete del avion y mi pasaporte, ha venido a despedirme a la puerta del taxi y se ha quedado agitando la mano a modo de saludo.

Solo le ha faltado decirme que me pusiera camiseta por dentro y una rebequita por si refresca.

Esta vez el aeropuerto estaba cerquita, a veinte minutos.

En el aeropuerto he coincidido con la pareja de italianas con las que comi antesdeayer. Se volvian a Yangon para ir a MIlan via Singapur. Ya acababan sus vacaciones. Muy simpaticas.

Y he coincidido tambien con las dos parejas de barceloneses con las que coincidi en Iwan, cerca de Mandalay. Van un poco de sobraos y a la vez andan bastante perdidos (no entienden nada de ingles asi que siguen al pie de la letra lo que dice su guia), pero me he reido con ellos.

Tienen una forma curiosa de interpretar la realidad local. Muy diferente a la mia, se complican demasiado, pero para su edad y mentalidad bastante estan haciendo. No son mala gente. Huelen a ladrillo.

Y tras tres cuartos de hora de vuelo hemos aterrizado en el aeropuerto de Heho. Revision de pasaporte (aqui te lo miran y apuntan en todos los lados) y a pillar un taxi a la puerta.

En este pais no se que pasa que para coger un taxi en un aeropuerto tienen montada una mafia y no puedes hablar directamente con el taxista, siempre hablas con un intermediario, un comisionista.

El comisionista me ha dado un precio, le he dicho que me lo iba a pensar, he hablado con el taxista, le he pedido precio y se ha quedado alelado mirando a lo lejos al comisionista. Este ha venido, me ha vuelto a repetir el precio y visto que no quedaba otra, he aceptado.

Inmediatamente y delante mio el taxista ha pagado un dolar al comisionista y nos hemos pirado camino al hotel.

Este hotel me lo recomendaron las alemanas con las que estuve ayer. Es muy chulo, de madera de teca, decorado con gusto, con muchas terrazas abiertas, … Por 10 dolares tengo una habitacion muy chula, mas grande que el salon de mi casa.

Llevo dias con un problema. Aqui solo te aceptan billetes de dolar impecables y por el traqueteo del viaje tengo algunos billetes de 100 dolares que no me cogen en ningun lado.

Como esten un pelin tazados, tengan alguna esquina mordida, esten un poco pintados, …, no te los cogen. Y eso en un pais donde no hay cajeros automaticos es un problema gordo.

Al llegar a mi hotel, tras pegarme una duchita he bajado a recepcion a informarme sobre como moverme por aqui y le he comentado mi problema.

Habia un billete de 100 dolares, impecable, pero que en una esquina tenia un poco pintado de fosforito y que no me cogian en ningun lado y ella me ha dicho que para ella le vale.

Y de repente ha aparecido en recepcion un angel. Una chica suiza, simpatica y mona que viaja sola, estaba desayunando, me ha comentado que me habia visto llegar al hotel y bajaba a saludarme y me ha encontrado en el fregado de explicar lo del dinero.

Ha visto el problema y me ha dicho que ella se va en dos dias, le sobran dolares y si queria me cambiaba uno que estaba un poco doblado por uno suyo impecable y lo hemos hecho. Pufff, hay gente por ahi que merece mucho la pena.

Ya le he dicho que le debo mil cervezas. Me ha respondido que con una le vale.

Como llegan los problemas, se van. Asi da gusto.

El otro dia tenia que hacer tiempo para coger el vuelo. Cogia el taxi a las 14.30, asi que sali a la calle a dar una vuelta y me encontre con el chofer con el que habia visitado las ciudades reales el dia anterior. Bueno, seguramente me encontro el a mi.

Me pregunto sobre que plan tenia, le dije que ninguno y me propuso subir a la colina de Mandalay.

No era el mejor dia por que Mandalay habia amanecido brumoso y las vistas no iban a ser impactantes, pero tampoco tenia mejor plan, asi que me hizo un buen precio y le dije que si.

Me acerco en su furgonetillo azul. Me conto que el coche tenia 45 anos, pero que hacia tres le habia cambiado el motor, no se notaba el cambio.

Una cosa curiosa sobre el trafico en Birmania. Se conduce por la derecha, como en Espana, pero la mayoria de los coches tienen el volante en la derecha, por lo que cuando vas de copiloto y el conductor adelanta, asusta.

Parece ser que antes se conducia por la izquierda, pero el gobierno militar para despistar el posible poso colonial que pudiera haber quedado del imperio britanico, de un dia para otro, ordeno cambiar el sentido de la circulacion, pero se le olvido cambiar la ubicacion de los volantes.

Tras subir, ver bruma, y bajar la colina (desde abajo hay miles de escaleras que te van remontando la colina viendo diferentes budas, a partir de la escalera 500 te preguntas que haces tu alli), acalorado me apetecia una cerveza y justo enfrente habia una terracilla asi que me pedi una cerveza y dos vasos. Para el chofer y para mi.

Estuvimos charlando, el estaba comodo y me conto una anecdota muy curiosa y que refleja la mentalidad del pais.

Estaba encantado de haber contratado con un espanol, por que los espanoles (como los italianos, franceses, alemanes, …) nunca dan problemas.

Hace tres anos, tras las revueltas antigubernamentales en Yangon, este hombre cogio en su coche a unos ingleses. Seguramente eran
periodistas. Le propusieron que les llevara no-entendi-donde, pero a algun lugar donde querian contactar con gente de la oposicion o algo asi.

El se nego por que podia ser peligroso para el, pero le ofrecieron cien dolares (muuuucho dinero aqui) por el trabajo y lo hizo. Al volver a casa se la encontro llena de policias.

Le interrogaron durante horas sobre donde habia llevado a quienes, que tiempo habian estado en cada sitio y no debieron mandarle a la carcel por un pelo, segun el por que un amigo suyo es policia.

Me conto ademas que tenia una libreta en la guantera donde tenia que apuntar cada viaje que hacia con turistas, pero que conmigo no apuntaba nada por que los espanoles no eramos peligrosos, …, en fin, nos ningunean

Tras estar de canas con mi chofer volvi al hotel para coger la mochila y el taxi que me llevaria al aeropuerto. Mas de una horita con trafico.

El vuelo duro menos de media hora. Subimos y ya teniamos que bajar.

Realmente este viaje queria haberlo hecho en barco desde Mandalay, pero era imposible.

Hay dos barcos lentos por semana y el resto de los dias se realiza en barco rapido.

Pero ahora el barco rapido no funciona.

En unos sitios me dijeron que el rio estaba demasiado bajo para navegarse y en otros que habia pocos viajeros para amortizar el viaje, seguro que tenian la razon ambos.

La cosa es que no podia esperar al domingo para coger el barco lento, el vuelo costaba veintitantos euros y me vine en avion.

Al llegar a Bagan cogi un taxi que me llevo a la primera guesthouse de la Lonely Planet, estaba limpia y bien de precio asi que me quede.

Llegue cansado, sali a cenar, una duchita y a la cama (realmente aqui cuando se va el sol se acaba la vida, pero estas tan cansado que no la echas de menos).

Ayer por la manana me levante prontito, desayune fuerte (los desayunos de los hoteles aqui son contundentes) y estuve charlando con el chaval de recepcion. Creo que es gay, por que hay tanto recepcionista de hotel gay?

Muy majete. Me contaba que habia tres formas de visitar los templos: en taxis, en coche de caballos y en bici.

Me decia que el taxi era caro (y lo era) y que lo que solia hacer la gente, y coincidia con lo que me contaron viajeros en Mandalay que venian de Bagan, era hacer el circuito exterior un dia en coche de caballos y luego un circuito interior, al dia siguiente en bici y asi veias la mayoria de los templos mas importantes sin pegarte la gran paliza.

Asi que acepte.

Realmente lo de coche de caballos suena muy presuntuoso por que realmente es una calesita con un caballo donde justo cabe el chofer y uno o dos viajeros mas encogidos (aunque ellos, que son bajitos, se meten varios mas) y que va pegando botes de lado a lado en todos los caminos.

Es practico pero acabas machacaito.

La verdad es que esto no es Angkor (el conjunto de arquitectura religiosa mas importante de Asia, al norte de Camboya, cerca de Laos) pero es muy curioso.

Es impresionante ver cientos y cientos de templos mires hacia donde mires en esta llanura. Muchos son pequenos y deben tener poco valor, pero los hay majos, con pinturas, …

En 1975 debio haber un terremoto que tiro varios y fueron mejor o peor restaurados (normalmente peor) pero es impresionante.

Para quien haya estado en Tailandia, me recuerda bastante a Sukothai, pero cien veces mas extenso. Los templos de Angkor tiene mas trabajo de escultura que estos.

Y en estas que ahi ibamos en la diligencia el ‘car driver’ y yo y antes de llegar a un templo importante me explicaba un poquito de que iba, como se llamaba, que habia interesante para ver, …

En casi todos los templos importantes hay vendedores (sobre todo vendedoras) a la puerta intentando encalomarte postales, pinturas, joyeritos “de la senorita pepis” de laca, …

Te cuentan que todo es artesano y lo hacen sus familias, pero en todos (en toooodos) los templos te venden exactamente la misma pintura de tres monjes, de cuatro monjes, de …, la miiiiisma, asi que me da que seran “made in China” aunque no lo puedo asegurar.

Ademas en Birmania estamos en las vacaciones de verano de colegios, universidades, …, y muchos chavales y sobre todo chavalas ayudan a la economia familiar ayudando a sus madres en la tienda.

Y entre las vacaciones escolares y que estamos en temporada baja de turismo, el ratio de vendedor por guiri es elevado. A veces carga un poco pero hay que entender que es su curro.

He hablado bastante con chavales en los templos (normalmente tienen un buen ingles) y de lo que he visto, mas o menos la mitad van a la escuela (y bastantes mas de los que imaginaba, a la universidad), y hay otra mitad que me contaba que no pidia ir al colegio por que era caro y su familia no tenia dinero.

Aqui la educacion (la educacion, la sanidad, …) es totalmente privada y solo parte de las clases medias (si aqui hay de eso) puede acceder, pero mucha gente se queda fuera.

Sobre la sanidad, en todas las guias te pone que ni acercarte a un hospital local, que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Que si todavia estas vivo acudas a Bangkok.

Tras visitar uno de los templos, estaba sin agua asi que fui a uno de los puestecillos (uno de los pocos que parecia tener luz electrica y por tanto refrigeracion) a pillar agua fria.

Lo llevaban dos chicas, me diron el agua, tenian unas banquetillas a la sombra y me sente para echar dos tragos. Se pusieron a contarme que una de ellas estudiaba, en la universidad de Mandalay, para ser guia turistica y la otra llevaba el comercio.

Las dos llevaban la cara pintada con “thanaka” (una pasta que se hace con serrin de la raiz de un arbol local y que se ponen en la cara sobre todo mu)eres y ninos, como proteccion solar y como cosmetico) me contaron como se hacia y me dijeron que si queria probarlo gratis.

Asi que a los cinco minutos mi cara lucia resplandeciente con mi pintura de “thanaka”. Vereis fotos por que las tias se tronchaban de la risa e insistieron en sacarme una foto con mi camara.

Volvi al hotel, ya tarde, agotado del traqueteo del coche de caballos, duchita, cena y a la cama.

Esta manana he alquilado la bici todo el dia por poco mas de un euro y m he puesto a hacer el trayecto corto donde estn los templos mas importantes.

En birmano se saluda con “mingalabar” (algo asi como “hola”). Pero el chofer que tuve ayer me enseno que “ni-kon-la” significa “como estas” (las respuesta estes bien o mal es “com-te”, “muy bien”).

Asi que en los templos cuando alguien me saludaba le respondia con un “ni-kon-la” y la gente se partia de risa de que yo hablase unas palabras de birmano, sobre todo las viejillas.

En uno de los templos ha llegado un camioncillo lleno de turistas locales. Nada mas bajar del camion me han asaltado y se han puesto a hacerme fotos con ellos, de recuerdo.

He accedido sin problema y tras diez o quince fotos se han venido todos a despedir, pletoricos.

Luego me ha venido un vendedor local, partiendose de risa, contandome que eran turistas de pueblos donde nunca han visto un viajero y les parece lo mas curioso del mundo.

Y que para contarlo al volver a casa todos querian una foto de recuerdo. Asi que, en breve, puedo estar encima de las teles de a mitad de los hogares birmanos, entre el toro de osborne y la figurita de flamenca (o lo que pongan aqui encima de las teles).

En un templo me habia encontrado con dos viajeras alemanas (bueno, me he encontrado con medio mundo: franceses, yankees, coreanos, … , llevo una vida social apretada) y dos o tres horas despues he parado en un restaurante.

Al cabo de un rato han pasado las alemanas en bici, las he saludado y han parado a tomarse una coca-cola conmigo.

Hemos estado charlando un buen rato, hemos picado algo y un par de horas despues hemos salido los tres, en bici a ver mas templos. Unas tias muy agradables.

Y a eso de las seis de la tarde he vuelto a mi hotel y he pagado el billete de avion que habia encargado para manana.

Manana a las 08.05 de la manana volare a Heho, el aeropuerto de entrada al Lago Inle.

Os sigo contando desde alli.

Anoche me fui pronto a la cama. El calor te va minando, el dia a dia agota y entre unas cosas y otras estas todo el dia pateando.

A las 16.25 cogere el vuelo que me llevara a Bagan.

Bagan es uno de los lugares arqueológicos más ricos del sudeste asiático, a veces comparado con Angkor (Camboya).

Más de 2.500 templos, pagodas y edificios, aunque en tiempos llegó a tener hasta 5.000, sobresalen entre las copas de los árboles en una extensa llanura de 42 kilómetros cuadrados, casi despoblada.

Anoche estuve descargando y procesando fotos y tengo algunas muy chulas. Cuando pille ancho de banda las subire a Flickr y las linkare en el blog (en Birmania es imposible, conectarse a internet es infernal).

Esto no es India, pero aqui la gente tambien es bastante fotogenica.

Un truco para la gente que vaya a venir a Birmania y quiera utilizar Gmail o actualizar un blog desde aqui. Hay muchas direcciones, por ejemplo la de cualquier blog y en ocasiones la de Gmail (y supongo que muchas otras), que estan capadas por un filtro.

Si en vez de entrar por http://objetivobirmania.wordpress.com/ entras por https://objetivobirmania.wordpress.com/, es decir poniendo la “S” despues de http, traga.

Se les ha olvidado meter en el filtro el protocolo seguro https.

Esta manana me he levantado, he desayunado en el hotel (muy recomendable, Royal Guesthouse, 8 dolares la noche, merece la pena) y he salido a la “terracilla” de la puerta (cuatro bancos de madera que dan a la calle) para echarme un cigarro.

Frente al hotel siempre hay cuatro o cinco cochecillos azules (minitaxis) ademas de tres o cuatro trishaweros (taxis-bici con sidecar) e inmediatamente me ha aparecido el taxista de ayer.

Nos hemos saludado, me ha puesto al dia de la actualidad futbolistica, me ha contado el partido que jugo ayer el Barca, entero, se quedo hasta las dos de la manana para verlo (aqui los taxistas son como Radio Marca) y me ha preguntado por mis planes para hoy.

Ya le he dicho que me piraba y me ha propuesto subir a la colina de Mandalay para tener una vision global de la ciudad. Iba a haber subido ayer, pero el dia estaba brumoso.

Hoy esta igual de brumoso que ayer, pero no se me ocurre mejor plan por que a las dos debo estar de vuelta en el hotel para coger el taxi (un coche normal, no el furgonetillo azul) que me llevara al aeropuerto.

Lo que es muy comodo aqui son los aeropuertos. Me recuerdan a los aeropuertos laosianos, son como estaciones de autobuses.

Cuando facturas no te clickan en un ordenador, te tachan de una libreta. No pones tu mochila en una cinta que la lleva a la zona de distribucion, sino que se la das a un fulano que la carga al hombro y la mete en un carro con mas mochilas.

En Laos te pesaban antes la mochila en una bascula de bano (tal cual), pero aqui ni eso. Si ven que tu equipaje tiene unas dimensiones aceptables, el tio se la carga a la chepa y al carrito.

Y una vez en Bagan (me alojare en Nyaung U, una de las poblaciones de la zona de Bagan), a volver a buscar hotel y a ubicarme en la zona.

Manana (si pillo internet) os cuento.

Os resumo un poco por que aqui durante un dia pasan miles de cosas y no me da tiempo a contar todo. El resto con una cerveza (tambien me vale un gin-kas) a la vuelta.

Ayer estuve pateando Mandalay. Es una ciudad relativamente nueva, de mediados finales del siglo XIX y el trazado actual de las calles es obra de los britanicos, muy ortogonal y perfecto para perderte

La ciudad en si no es especialmente chula (los alrededores, que es lo que he visitado hoy, si lo es) pero tiene mucha vidilla en sus calles y si te sientas en un cruce de calles a ver pasar la vida, ves cosas (para ellos cotidianas) muy curiosas.

Ayer estuve, entre otros sitios en el Palacio de Mandalay.

Cogi un trishaw (una especie de bici con chofer y sidecar, que es la forma de moverte por la ciudad), negocie el precio y le pedi que me llevara al palacio.

Me dijo que no me podia llevar hasta dentro, que me tenia que dejar fuera. Me extrano, pero le dije que si.

Al llegar a la puerta vi que me dejaba a unos cincuenta metros de la taquilla y me siguio extranando, pero no dije nada. Al llegar a la taquilla me di cuenta, estaba llena de militares.

Pague mi entrada (no me quedaba otra), cruce la muralla que esta dentro del foso y vi que hasta el palacio tenia kilometro y medio, estaba en el centro de la zona amurallada.

Y dentro habia un chaval con otro trishaw que se ofrecio a llevarme al palacio, ensenarmelo y traerme de vuelta por cuatro pelas. Entre el calor que hacia y la distancia acepte.

La zona amurallada es un cuadrado inmenso y dentro habia barracones con familias, cultivos, …, le pregunte que por que habia cultivos dentro de la zona amurallada y me dijo que en esas viviendas habitaban los soldados con sus familias y que los cultivos eran suyos.

Ejem, me habia metido en un campamento militar birmano.

Me llevo al palacio, curioso sin mas aunque te das cuenta de lo que es vivir como un rey y tras verlo entero comenzo a llevarme de vuelta.

Mientras pasabamos entre el campamento militar me pregunto que si queria negociar con el para que me llevara de vuelta al hotel. No entendi por que el si podia estar dentro y fuera de la muralla y mi anterior chofer no, hasta que me vino una idea a la cabeza.

Le pregunte que si era militar, se callo, me sonrio y me dijo que si.

Que para sacarse unos duros trabajabas de “trikshawero” en el recinto. Entonces le dije que no, que ya salia y me buscaba la vida.

Me insistio y me dijo que si queria ir en moto se la pedia a un amigo, pero le insisti en que preferia repartir mi dinero y no darselo a los mismos (no le dije que sobre todo si son militares birmanos).

Por la noche queria ver un show sobre el que habia leido, el de los Moustache Brothers.

Los Moustache Brothers son unos comicos birmanos criticos con el gobierno. Hace anos les condenaron a prision por criticar al gobierno y estuvieron picando piedra con delincuentes comunes.

Presiones internacionales (y de diferentes actores de Hollywood, entre ellos Hugh Grant que les cita en una peli) consiguieron sacarles anos despues de la carcel pero les metieron en una lista negra prohibiendo tanto a empresas como a particulares contratarles.

Comenzaron a actuar en su casa para locales y extranjeros, la policia grabo sus actuaciones y volvio a meter a dos de ellos a la carcel y prohibio al tercero actuar en su casa.

Pero al volver a casa vio que habia viajeros esperando su actuacion y actuo con su mujer. La poli le volvio a detener pero el alego que no estaban ni maquillados, que estaban “ensayando un show” pero que un actor no podia trabajar sin maquillar.

Al poco, presiones internacionales mediante, la poli le solto y siguio actuando en casa y cuando soltaron a sus hermanos continuaron los tres.

Asi que anoche “en su fiesta me cole” y fue divertido. Hacen desde un humor clasico de golpes y caidas, hasta critica politica, danzas locales, …, hora y media de show.

Eramos ocho extranjeros en el salon de su casa y ellos.

Fue divertido cuando para hablar sobre los servicios de informacion birmanos sacaba carteles de diferentes servicios de informacion y saco uno donde ponia “Guardia Civil” entre otros del Mossad, FBI, …

Volvi al hotel, un capitulo de CSI en el portatil y a dormir que habia madrugado bastante y estaba roto.

Hoy he madrugado (a las ocho y diez estaba desayunando) y tras el desayuno he encargado un billete de avion para viajar manana a Bagan, he dejado ropa para lavar (que ya falta me hacia) y he cambiado cien dolares.

Son enfermizos analizando los billetes de dolar. Como tengan alguna doblez minima, te lo echan para atras, los quieren im-pe-ca-bles. Me da algo de miedo quedarme sin billetes impecables, por que aqui no hay cajeros automaticos.

Tras esto he negociado con una taxista (mas que un taxi es un furgonetillo minimo, con miles de kilometros y decadas de historia en la chepa, de color azul, que es lo que se estila aqui para trayectos fuera de la ciudad) para hacer una ruta por las ciudades reales que circundan Mandalay.

Esta era una zona real hace siglos y en ocasiones cuando cambiaban de rey este fundaba la nueva capital en una zona cercana. La ultima fue Mandalay, pero hubo varias anteriores.

El primer lugar al que nos hemos encaminado ha sido Inwa (antigua Ava) la ciudad que fue durante mas siglos capital del pais.

Durante el trayecto, y lo he confirmado en diferentes lugares, me he dado cuenta de que Mandalay (y seguramente Myanmar entero) es una ciudad cule.

Todo el mundo te pregunta de donde eres y al decirles que de Espana inmediatamente les viene a los labios preguntarte, “de Barcelona?”.

Y luego te recuerdan que esta noche (a las dos de la manana hora local) juega el Barca contra el Stutgar y todo el mundo lo va a ver.

Ademas te cantan la alineacion del Barca de memoria y, por lo que me dicen, anoche todo Birmania vio la eliminacion del Chelsea en la Champions.

Pero volviendo a Inwa, el cochecillo me ha dejado al otro lado del rio, junto al embarcadero de un ferrie y me ha dicho que debia coger el ferrie y al otro lado contratar un coche de caballos que me haria una ruta de dos tres horas ensenandome los templos.

Al ir a coger el ferrie (lo de ferrie suena muy chulo, pero era una barcaza chunga) detras mio se han montado cuatro espanoles.

Eran dos matrimonios de Barcelona, bastante sosones, que viajaban con un guia por que no hablaban nada de ingles. No les he visto manejarse demasiado bien, se agobiaban bastante con la gente local.

Hemos charlado un rato, pero me han parecido que se creian por encima del mundo y que solo estaban comodos con europeos.

Me ha chocado por que los catalanes (por delante de los vascos sera la gente que mas viaje) suelen ser bastante buenos viajeros y los catalanes que ves lejos de su casa suelen ser gente por lo menos curiosa.

Tras pasar el ferrie he negociado un coche de caballos, una pequena calesa y hemos cogido camino.

Es curioso por que esta es una zona de turismo local (los birmanos tienen muy dificil salir de su pais) y habia desde parejitas embelesadas hasta familias con la abuela, recorriendo templos antiguos.

Y lo mas hippie para esta gente cuando esta de vacaciones debe ser sacarse un foto con un guiri para ponerla encima de la tele del salon, por que hoy era con una estrella de Broadway, todo el mundo queria fotos conmigo.

Primero ha sido un chaval que me ha pedido que si me imprtaba sacarme una foto con el. He accedido encantado.

En el siguiente templo (todos los coches de caballos hacen el mismo circuito) su padre me ha pedido que si me sacaba una foto con toda su familia y luego una indivudual con cada uno. Para que decirles que no, he puesto mi mejor sonrisa (eran majetes y estaban encantadisimos).

Y por la tarde, en la siguiente ciuda sagrada, Amapura, una senora birmana (que estaba de viaje con toda su familia) sin preguntarme nada me ha puesto en los brazos a su hija de poco mas de un ano, me ha sonreido, me ha preguntado que si podia hacer la senal de victoria con los dedos de la mano libre y me ha sacado tres o cuatro fotos.

La mujer estaba exultante, un regalo exotico para entregar a su hija cuando fuese mayor. La verdad es que son divertidos.

En Inwa he coincidido en varios templos con un canadiense de Vancouver, Jeff, muy majete, de mi edad y al acabar la ruta le he invitado a una cerveza en la cerveza de un puestecillo.

Bueno, no le habia invitado pero el del bar ha traidos dos vasos y no me ha quedado otra. Menos mal que los botellines son de dos tercios.

Hemos estado charlando y era un tio muy curioso. Se pira para India en tres dias y le he estado contando mi experiencia.

Tras este refrigerio he vuelto a coger mi cochecillo azul y hemos ido a Amapura, otra ciudad real. antigua capital, que tiene el puente de teca mas largo de Birmania (y supongo que del mundo). Un puente de kilometro y pico.

Otra zona de turismo local donde ves escenas muy curiosas.

Monjes con camara de fotos, de turisteo, fumando en la terrazas.

Pastores de patos en el lago lidiando como podian para que sus patos no se mezclasen con los de su vecino.

Muchas parejitas super-acarameladas, comiendo chupachuses y paseando lentamente por el puente o acariciandose entre los templos. Escenas romanticas que olian a peliculas en blanco y negro de amores eternos. Dulces pastelones.

Total, que paseando por el puente me he vuelto a encontrar con Jeff y tras acabar el cacho de puente que nos faltaba y a medio camino de vuelta hemos visto una terraza y me ha invitado a una cerveza que luego han sido dos (aqui no hay problema por que antes de bebertela ya las has sudado).

Y hemos estado arreglando el mundo, intercambiando informacion sobre viajes y destinos, …, gente curiosa los canadienses.

Tras despedirnos, he vuelto al cochecillo de pin y pon (es minusculo) y al centro de la ciudad a comer. Hoy ha tocado comida occidental. Tenia hambre y la verdad es que he comido muy bien.

De vuelta al hotel ya me tenian preparado mi billete a Bagan, manana vuelo a la 16.25 (por fin una hora de vuelo humana), y tendre que esperar un rato mas para disfrutar de mi ropa limpia.

Un dia curioso.

Al atardecer estuve visitando la Shwedagon Paya, el icono de Yangon.

A esas horas los ultimos rayos de sol se reflejaban en la cupular dorada de la estupa y muchisimos birmanos rezaban en sus diferentes zonas.

El complejo elevado tiene areas para todo.

Tienes diferentes budas segun el dia de la semana que hayas nacido, budas que te escuchan, budas a los que pedirles consejo, budas para pedir que tu embarazo sea nino o nina, …, y muchos birmanos peregrinan desde todo el pais para rezar alli.

En Birmania estoy viendo bastantes mas monjes que en Tailandia. Con Laos seguramente sea el pais en el que mas monjes haya visto por la calle.

Despues de picar algo me fui al hotel. A las cuatro de la manana tocaban diana.

En Yangon me he alojado en el Ocean Pearl Hotel.

Una guesthouse muy barata, que ademas te va a recoger gratis al aeropuerto, con unos empleados muy agradables, pero la habitacion merecia poco la pena (o tenia una ajustada relacion calidad/precio).

Y esta manana a las cuatro de la manana me llamaban a la puerta para que me preparase por que a las cuatro y media cogia un taxi hacia el aeropuerto.

Tenia unos tres cuartos de hora de camino y el taxista hablaba un ingles bastante bueno.

Me ha estado hablando de futbol (al futbol espanol aqui todos le llaman “la-lic-ca”) y al cabo de un rato ha comenzado a despotricar contra su gobierno.

Me decia que su pais es muy rico en materias primas, que el birmano es trabajador, pero que el gobierno (una dictadura militar bastante heavy) malvende gas natural, madera, …, por cuatro perras a China, India y Tailandia.

Que hay un regimen represor bien montado y que la poli tiene informantes por todos lados. Que se han formado por el mossad israeli, la KGB y la inteligencia china.

Le he dicho que vaya amistades tenia su gobierno y que solo le faltaba Corea del Norte. Y me ha dicho que no, que tambien son buenos amigos de ese gobierno.

Me decia que el no era una persona politica, pero que hace tres anos, cuando hubo el levantamiento popular y de monjes pidiendo al gobierno elecciones libres, estando en una mani vio morir a su lado de un tiro a una persona y que el estaba vivo de milagro.

Y que las elecciones de octubre van a ser una pantomima por que solo dejan presentarse a quienes el gobierno quiere.

Comentaba ademas que el gobierno no quiere a los viajeros por que somos un engorro, hablamos con la gente, tenemos ideas de libertad en la cabeza y eso es incomodo para el gobierno, pero que seria mas dificil explicar a la opinion internacional la prohibicion del turismo y que ademas eramos una fuente de divisas.

Una interesante conversacion mientras recorriamos las oscuras calles de Yangon. Era una noche de lobos. No habia luna y aqui no hay farolas.

De noche la poca gente que tiene que salir, va por la calle con linternas.

Ademas son frecuentes los cortes de luz y muchos negocios (hoteles, restaurantes, oficinas) tienen equipos electrogenos en la acera que estan todo el dia funcionando (y metiendo ruido).

Y en estas hemos llegado al aeropuerto, he facturado y al cabo de un rato he embarcado en un vuelo de la compania Air Bagan.

Un avion majo, las azafatas no han parado de empapuzarnos con te y bolleria (bastante rica) y hora y pico mas tarde aterrizabamos en la polvorienta pista del aeropuerto de Mandalay.

Mandalay es una ciudad de solo 150 anos de antiguedad, pero fue la ultima capital del pais durante la epoca momarquica y capital durante la era colonial britanica.

De hecho los ingleses mandaron al exilio indio al rey birmano y en su palacio ubicaron la residencia del gobernador britanico y el British Club.

Al llegar al aeropuerto he cogido un taxi.

Era un vejete gracioso que no hablaba ni papa de ingles (mas o menos lo mismo que yo de birmano) que viajaba con su nieto? de cuatro o cinco anos y hemos cogido carretera (el trayecto es de una hora, no se por que ponen los aeropuertos tan lejos) mientras Mandalay despertaba.

He llegado al hotel que me interesaba (Royal Guesthouse) y si habia habitaciones. Esta guesthouse tiene mucha mejor pinta: es mas barata que la de Yangon, pero las habitaciones son mas amplias, exteriores, soleadas, …

Los empleados igual de simpaticos, la verdad es que la gente es muy agradable en todos los sitios.

Me han hecho esperar media hora mientras preparaban la habitacion (eran las nueve de la manana) y me han asignado la habitacion.

En Mandalay hay dos zonas interesantes para ver: la propia ciudad y sobre todo algunas poblaciones cercanas que hace siglos fueron capitales del pais. Dedicare un dia a cada cosa.

Es cierto que en Mandalay la velocidad de internet es infame. Tardo cinco minutos en abrir cada mail (y a ver lo que tarda en mandar este mail al blog) asi que hay correos que no puedo responder.

Ahora me marcho a comer algo, que he comenzado a remar pronto y ya tengo hambre.

Ya le voy pillando el punto al pais.

En Yangon, la ciudad mas grande del pais (hasta hace cinco anos, capital de Birmania) voy a estar dos dias.

Diferentes viajeros me habian comentado que con un dia entero bastaba para ver la ciudad, …, y seguramente tengan razon, pero me lo he tomado con tranquilidad, he callejeado bastante.

Es raro cruzarte con extranjeros, asi que es muy curioso recorrer la ciudad solo entre birmanos.

Esta es mi ultima tarde aqui y en un rato me voy a ver el atardecer en la Shwedagon Pagoda, el punto mas importante de la ciudad.

Despues me ire a picar algo y a la cama, que manana tengo que madrugar.

Como la ciudad es bastante grande, hay zonas del centro que puedes recorrer a pie (jugandote el tipo en cada cruce por que no hay semaforos y se cruza esquivando coches entre el trafico), pero para ir a otras zonas has de coger un taxi.

Los taxis son baratos y curiosos. Para empezar los taxistas
practicamente no hablan ingles, que es casi lo de menos, pero ademas no se conocen el callejero.

Cuando les dices una direccion, si se la marcas en el mapa leen la calle en ingles y tardan un rato en asimilar que calle es en birmano. Te dicen que si y arrancas. Pero a los cinco minutos, en cualquier esquina se para a preguntar a algun viandante por la direccion y te vuelve a pedir el mapa.

Tras un rato de debate entre los dos se lleva las manos a la cabeza sorprendido, te mira, sonrie y vuelves a arrancar. Y asi cuatro o cinco veces hasta que llegas a tu destino.

Y no es que quieran hacer mas larga la carrera para sacar mas dinero, por que lo negocias antes, sino que ellos mismos se pierden en su ciudad. Imagino que muchos seran familiares del “taxista oficial” que se sacan unas pelas cuando el taxista descansa y saben poco mas que yo lo que hay lejos de su barrio.

Hay que tener en cuenta que esta ciudad tiene mas de cuatro millones de habitantes y ocupa una extensa area.

El negocio mas importante de los buscavidas de la ciudad es el cambio de moneda. En el mercado negro no es dificil sacar 1.200 kyats por dolar (en un banco no te dan mas de 500) y aqui todo el mundo quiere cambiarte dinero.

Se te acercan, te preguntan de donde eres, cuantos dias llevas en la ciudad (cuanto mas tiempo lleves mas sabes de que va el tema y no te vas a contentar con un mal cambio), cuanto tiempo vas a estar en Birmania y te hacen la oferta, avisandote ademas de que en esta ciudad es donde mejor cambio vas a encontrar, lo que debe ser cierto.

Ayer cambie 100 dolares (que aqui cunden mucho por que es un pais barato) y no me apetece cambiar mas por ahora, asi que les suelo decir que ya he cambiado dinero, les digo que cuanto pagan (me responden por ejemplo que 1.050) les digo que yo he cambiado por 1.200, bajan la cabeza y te dicen que ok, que si quieres mas te dan ese precio,…

Pero por ahora no quiero cambiar mas. Por cada cien dolares te dan un taco infinito de billetes de mil kyats y no me apetece llevar tanto papel.

Otro negocio importante es venderte billetes de avion. Todo el mundo, incluido el hotel, la compania aerea y cualquiera por la calle te da el mismo precio, asi que encargue ayer el vuelo de manana por la manana en mi hotel y esta manana tenia el billete.

Cojo el vuelo a las 6.15 de la manana, en direccion a Mandalay y dado que hay que estar una hora antes en el aeropuerto y el aeropuerto esta a unos tres cuartos de hora de mi hotel, me tendre que pegar una buena madrugada.

Y una vez en el aeropuerto de Mandalay tendre otra hora en taxi hasta la ciudad, asi que llegare para desayunar.

Voy a intentar adjuntar una foto al mail, a ver si se publica tambien. A ver si cuela.

A ver que conexion tengo manana en Mandalay y si me deja mandar mails os sigo contando.

Acabo de darme cuenta de que con el traductor de Google puedo accede a la administracion del blog por que el filtro interpreta que estoy dentro de Google, lo que me permite anadir una foto a la entrada.

Esta foto si es de esta manana

Ya estoy en Yangon, la ciudad mas importante de Birmania.

Anoche, tras comprar en Kaoshan Road algunas cosas que necesitaba (un par de camisetas, …) estuve dando un paseo por la zona.

Kaoshan Road es una calle de unos 500 metros donde tienes todo lo que puedas necesitar, hostales desde majillos hasta demasiado baratos para ser habitables, cajeros automaticos, un mercadillo hippie con todo lo que puedas imaginar, restaurantes, pubs, terrazas, agencias de viaje, …

La ultima novedad en Bangkok es lo que llaman el “fish spa”. Un tanque de cristal lleno de agua y cientos de pececillos del tamano de un renacuajo.

Te sientas, habitualmente en una terraza y con una cerveza en la mano, con las piernas introducidas hasta la rodilla en el agua mientras los peces te comen las pieles muertas.

Lo que puede sonar innovador y arrebatador pierde el punto si piensas que lo que realmente estas haciendo es meter las piernas en un agua calentorra, llena de pececillos, donde antes que tu una manada de guiris han metido sus pies sudorosos.

Obviamente lo vi, pero pase.

Como debia levantarme a las 4.30 de la manana me fui pronto al hotel y me puse a ver una peli en el ordenador para quedarme frito.

Pero entre el volumen de la musica de un garito cercano y el calor casi no he dormido cuando a las cuatro y media de la manana ha sonado el telefono de la habitacion con la llamada de recepcion.

Y a las cinco cogia un taxi con direccion al aeropuerto. Nada mas arrancar me he dado cuenta de que la ciudad estaba tomada por la poli.

En todos los cruces habia diez o doce agentes, unos con la equipacion normal y otros con el equipo completo de antidisturbios.

Habia avenidas cortadas por la policia y de hecho hemos tenido que cambiar un par de veces de ruta por que el camino que pensaba el taxista estaba bloqueado.

Pero la ciudad estaba absolutamente dormida (igual que muchos polis) y no impresionaba demasiado.

Parece que lo que pretende el gobierno es impresionar a los “reds” para que no acudan a la mani de hoy en Bangkok, dejandole en ridiculo ante la proxima visita de Obama.

Ademas, al salir a la carretera (el aeropuerto esta lejos) habia bastantes controles para pocos los coches que entraban en la ciudad.

A las seis de la manana el aeropuerto era un hervidero. Miles de personas facturando sus equipajes a medio mundo. Es un aeropuerto realmente impresionante.

Tras la facturacion he hecho los tramites de inmigracion y he embarcado en el vuelo de las 7.20 que me ha dejado a las 8.30 en Yangon.

Habia reservado el hotel de hoy por internet (el resto los contrato sobre el terreno) por que estaba bien de precio (10$) y me incluian la recogida gratis en el aeropuerto.

Asi que tras hacer los tramites de inmigracion para entrar en Birmania, que ademas en este caso incluye una declaracion sobre la gripe A y creo que pasar por una camara termica que detecta si tienes fiebre he sa;ido y me encontrado con una persona del hotel que me estaba esperando.

Hemos montado en su furgo y media horita mas tarde hemos llegado al hotel. Es basico pero esta limpio y para un par de noches me valdra.

Lo primero que he hecho ha sido cambiar dinero. Sabia que en el hotel no me iban a dar el mejor precio, pero tenia que comprar agua, poder coger un taxi, …, asi que he cambiado 100$.

A cambio me han dado 98.000 kyats en billetes de 1.000 y algunos en billetes mas pequenos. Un monton de billetes.

Como curiosidad, buscan que el billete de dolar este impecable y si tiene alguna esquina un poco doblada te piden cambiarlo por otro y si esta pintado o muy trotado no te lo cogen.

Pero los billetes de kyats que te dan a cambio tienen “mucha mili”.

Asi que me he ido a recorrer la ciudad.

Habia leido que Yangon (antigua Rangun) era una ciudad no demasiado interesante en si, aunque haya que entrar obligatoriamente por aqui, tenga un par de sitios muy interesantes y sea la que mas vida tiene del pais.

Mi primera impresion (voy a estar un dia mas) es que la ciudad es un poco desastre, pero la gente muy muy agradable.

No tienen una acera que no este cuarteada, las casas estan que se caen y todo huele a naftalina y a decadencia.

Por contra, todos los ninos pequenos te saludan sonriendo cuando te ven (todavia no hay mucho turismo en el pais), los viejillos parecen encantadores y cuando preguntas por una direccion se hace un corro de gente que pretende ayudarte.

No suele ser muy util por que muy poca gente habla ingles y se dedican a discutir entre ellos, en birmano, sobre si es mejor por la derecha, por la izquierda, coger un taxi o ir andando y al final por gestos te quedas con versiones contrapuestas, pero les ves voluntariosos y muy dispuestos.

Los hombres visten casi todos con “longi”, un faldon hasta los tobillos que los hace muy graciosos. Ademas el longi les combina lo mismo con una camisa de vestir superplanchada (aqui el unico que va arrugado soy yo) que con yna camiseta blanca de tirantes o cualquier otro complemento.

Lo visten desde chavalillos hasta vejetes, y son minoria los hombres con pantalones.

Para pasado manana martes acabo de contratar un vuelo, tambien pronto por la manana, con direccion a Mandalay.

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Como internet esta muy limitado en Birmania y los blogs estan totalmente capados por el gobierno, no puedo acceder al blog.

Asi que estoy intentando hacer la pirula de publicar por mail, a ver si sale (mandadme alguien un mail confirmandome si se ve bien este articulo).

Ademas de por esto, dado que las velocidades de conexion son muy lentas (y eso que Yangon debe ser lo mas rapido del pais) subire fotos cuando pille un lugar mas civilizado.

Hoy me despido de Bangkok. Manana a las 7.20 cojo un vuelo que me llevara a Yangon, en Myanmar.

Esta manana he cogido un taxi para ir a un mercado (total, pa na) y he visto una cosa muy curiosa.

Una caravana de coches (coches, motos, pickups, …) con banderas rojas, llenos de tailandeses con panuelos rojos al cuello.

Como no era San Fermin le he preguntado al taxista de que iba el tema y me ha respondido “lez, lez”.

Al principio no he caido, pensaba que “lez” seria caravana o manifestacion o algo asi en thai, pero al cabo de un rato me he dado cuenta de que me habia dicho “red, red” (rojo, rojo).

Le he preguntado al taxista sobre que hacia esa gente de rojo de mani en Bangkok y se ha hecho el orejas. Hasta ese momento hablaba un aceptable ingles y de repente solo sonreia no se queria mojar.

Ademas habia mucha mas policia de lo habitual por todos los lados.

Habia leido cosas sobre politica tailandesa y sabia que el partido rojo es el partido de la oposicion, es el partido pro-Thaksin, el depuesto presidente tailandes.

Aqui hay dos partidos politicos importantes, ambos conservadores, los reds, que representan los intereses del mundo rural (que en este pais es mucha gente) y los yellow, que defiende los intereses del ejercito, funcionariado y elites urbanas.

A la vuelta he visto que los reds habian acampado en algunas avenidas, cortandolas, donde han plantado tiendas y toldos, y estaban con la familia (ninos incluidos) de barbacoa. No he podido sacarles una foto, asi que la foto de este articulo no es mia (pero es de hoy).

La verdad es que impresionaban poco, es lo que tiene ser budista, que la mala leche te estropearia el karma impidiendote alcanzar el el nirvana y asi es muy dificil hacer una mani seria.

Y por diferentes puntos de la ciudad habia bastantes policias con el equipo de antidisturbios al completo (tenian que estar pasando un calor infernal), pero sin mucha pinta de tener ganas de hacer nada. Imagino que estarian mas para que se les viese.

Asi que a la vuelta me he ido a comer a un bar con wifi (bueno, luego me he dado cuenta de que el wifi era del bar de enfrente) y he buscado con el movil noticias sobre el tema.

Parece que manana hay una gran mani donde los reds piden a los yellow que dejen el poder (al que llegaron con un golpe de estado) y convoquen elecciones.

Y los yellow no deben estar por la labor y han aplicado no se que decreto por el que pueden invocar hasta el toque de queda. Que esperen a manana.

En cualquier caso el ambiente es muy tranquilo. Es lo que tiene estar en un pais donde los golpes de estado se dan casi pidiendo permiso.

Parece que la embajada ha recomendado (lo acabo de ver en la prensa espanola) no acercarse a los puntos calientes ni ir a la manifestacion, pero tampoco era mi idea.

Ademas la semana que viene creo que Obama se viene a Tailandia y supongo que los reds quieren poner a los yellow en un brete. En fin, que se aclaren ellos solos, yo manana al punto de la manana me piro, asi que ya me enterare de como les fue a la vuelta.

Y hablando de taxistas, aqui tambien son muy curiosos.

Una cosa que me esta pasando repetidamente es coger un taxi, cerrar un precio, arrancar y al cabo de un rato decirme el taxista que si me importa que antes de dejarme pasemos por una gasolinera. Tienen un concepto de la prisa y del tiempo muy diferente al nuestro.

Sobre el sueno, ya voy pillando el horario y ya tengo mas apetito. Al principio entre el cambio de horarios y el calor no me apetecia nada comer y lo hacia por voluntad, no por ganas, pero ahora parece que mi cuerpo se esta acostumbrando y ya como a gusto.

Manana cojo el vuelo a las 7.20, por lo que debere estar una hora antes en el aeropuerto y como se puede tardar hasta una hora en llegar alli desde el centro de Bangkok me tendre que levantar antes de las cinco de la manana, asi que sera un dia largo.

A ver si manana puedo pillar internet en Yangon (en esta ciudad no debe ser dificil, en el resto de Myanmar habra que cruzar los dedos) y os cuento.

Ya estoy en Bangkok, pero por los pelos.

El miercoles por la manana pille un taxi para el aeropuerto a las 6.20 de la manana. Le habia llamado el dia anterior y llego puntual.

En veinte minutos estaba en el aeropuerto, facture el equipaje hasta Bangkok y al cabo de un rato llego Fernando.

Curra cerca del aeropuerto y no es la primera vez que cuando me voy de viaje quedamos para desayunar antes de que el entre al curro.

Echamos un cafe, me regalo un cd con musica que me habia preparado como banda sonora del viaje (Fernando, muy chulo, ya lo he cargado en el iPhone), nos despedimos y embarque para Madrid.

El viaje fue corto. Llegue a la T2, fui a la T1, me pase por el mostrador de Qatar para que me dieran las tarjetas de embarque y entre a la terminal.

Mi puerta de embarque para Doha era de lo mas variopinta. Desde arabes ‘vestidos de arabes’, hasta la seleccion cubana de atletismo al completo. Solo faltaba Celia Cruz.

Eche el ultimo cigarro hasta muchas horas despues y embarcamos.

En teoria saliamos a las 10.40, pero comenzo al pasar el tiempo y aquello no arrancaba. Al cabo de media hora fuimos a cabecera de pista, pero nos quedamos alli clavados.

Me comence a preocupar por que mi enlace en Doha era de una hora y si saliamos tarde podia perder el vuelo y quedarme empantanado por lo menos un dia en la capital de Qatar.

Al cabo de un buen rato el capitan nos comento por megafonia que habia habido un problema con la empresa que embarca los containers de equipajes que se habia retrasado un poco.

Por eso habiamos perdido nuestra hora de salida y los controladores aereos le decian que era imposible darnos otra.

A los diez minutos nos dijo que seguia negociando otra hora de salida con los controladores y si no nos la daban en unos minutos debia volver a la terminal, desembarcarnos y esperar a que nos diesen otra hora de salida.

En el avion hubo varias conversaciones de espanoles acerca de los controladores, sus familias (sobre todo por linea materna), …

Pero una hora y diez minutos despues de la hora de salida despegabamos. Ya me veia durmiendo en Doha.

Tras un vuelo comodo llegamos finalmente a Doha con treinta minutos de retraso sobre la hora prevista. El piloto le habia metido zapatilla y habia recuperado tiempo.

Ahora teniamos que intentar hacer el transbordo rapido para no perder el siguiente vuelo.

En caso de que llegara sabia que a mi equipaje no le iba a dar tiempo a coger ese vuelo y que me llegaria en el siguiente, como me paso el ano pasado en Delhi. A ver si a mi me daba tiempo.

Desembarcamos del avion (al ser tan grande, lleva un rato) cogimos la sardinera a la terminal, y tuvimos que hacer cola para pasar un control de metales.

La cola era larga, pero los qataris eran agiles. Muy graciosas las mujeres policias en el control con una tunica hasta los tobillos, la cabeza cubierta, los galones en el hombro y una porra de madera en la mano.

El aeropuerto, pequenito, estaba lleno de gente de todo Asia y veias en los controles que a indios, filipinos, …, les trataban a deguello.

Es la mano de obra barata del pais y no disimulaban ni media sus sentimientos hacia ellos.

Tras el control de metales, corriendo llegue a mi puerta de embarque y entre en el avion en ultima llamada. Por los pelos.

Como los dos aviones eran de Qatar Airways, es la compania de bandera del pais y el aeropuerto es suyo habian retrasado veinte minutos la salida del avion para que no lo perdiesemos.

Este avion era mas grande que el anterior e igual de comodo. La distancia entre asientos era maja, la comida de las mejores que he comido en un avion y la tripulacion muy agradable sin ser pegajosa.

Aqui no hubo problemas con los controladores y segun cogimos pista, despegamos.

Entre unas cosas y otras, nervios, cambio horario, …, no pude dormir ni en un vuelo ni en otro y con diez minutos de antelacion a la hora prevista aterrizamos en Bangkok.

Tras desembarcar pase el control de inmigracion y me acerque a las cintas de equipajes.

Sabia que mi mochila no iba a estar, pero tenia que confirmarlo para hacer la reclamacion y que me la mandasen al hotel.

Pero alli estaba ella, aparecio. No se como lo hicieron los qataries, pero la pateada que me pegue yo en el aeropuerto para llegar justo justo, se la tuvo que pegar un fulano con mi mochila al hombro para cambiarla de avion.

Un problema menos.

Cogi un taxi y al hotel. El calor es alto, agota hasta ir por la sombra y ayer no queria dormir para ir acostumbrandome al cambio de horario.

Asi que preferi, cansado, hacer poquito, tomarme unas cuentas coca-colas en terrazas a la sombra, …, para aguantar el dia. Y cuando me fui a dormir me desvele.

No se si las coca-colas o que en Espana no era hora de dormir, asi que me vi un par de capitulos de CSI en el portatil y al final, mas tarde de lo que esperaba, me dormi.

Esta manana no me he levantado tan pronto como esperaba y hace el mismo calor.

A ver si me acostumbro por que el doimingo por la manana aterrizo en Birmania y ahi quiero estar ya al 100%.

No he sacado la camara por que hace calor, todavia estoy recuperando horas y ya conozco Bangkok. La guardo para Birmania.

Mañana miércoles a las ocho de la mañana comienza el viaje. A esa hora cojo un vuelo a Madrid.

Hora y pico de transbordo, cambio de terminal y a las 10.40 embarco en dirección a Doha, en Qatar, seis horas y media de vuelo, otra hora de transbordo en la capital qatarí y cojo el último vuelo (otras seis horas y pico) en dirección a Bangkok.

Ya he facturado online en la web de Qatar Airways y tengo los asientos elegidos y la plaza a salvo de overbookings.

Llego a la capital tailandesa a las 6.50 de la mañana (0.50 del jueves, hora española), amanecer en Bangkok.

En total, desde que despegue en Bilbao hasta que aterrice en Bangkok pasarán 17 horas.

La diferencia horaria es de seis horas, así que tardaré por lo menos un par de días en poner al día los horarios de comida y sobre todo de sueño.

He visto las previsiones del tiempo en Bangkok y si aquí tenemos mínimas nocturnas bajo cero y antesdeayer fui a currar nevando, allí me encontraré máximas de más de 35º y mínimas nocturnas de 26º, además de una humedad bastante alta.

Hoy a currar y luego a acabar la mochila y a repasar que no me dejo nada importante. Intentaré que la mochila no pese más de 10 kilos.

Y mañana, un día entero volando.

Durante el transcurso del viaje iré actualizando, en la medida de lo posible, este blog.

Si quieres que cuando publique algo en el blog se envíe automáticamente a tu correo electrónico basta con que hagas click aquí.

Luego introduces tu dirección de correo electrónico, haces click en el mail de confirmación que te llegará al instante (cuidado no se quede en la carpeta de spam) y listo.

Pero digo que lo iré actualizando “en la medida de lo posible” por que, así como en Tailandia y Vietnam será fácil, en Birmania no va a ser nada sencillo.

Birmania es una dictadura militar, complaciente con los visitantes extranjeros, pero canalla con los locales.

Y como uno de los problemas para cualquier régimen autoritario es internet, su acceso está muy limitado y más tras las revueltas antigubernamentales de otoño de 2007 cuando la oposición utilizó internet para publicar imágenes de la brutal represión.

Por un lado, tienen un filtro muy potente (desarrollado por China) que bloquea las direcciones de webs no recomendables y entre ellas el acceso a cualquier tipo de blog.

Además intermitentemente bloquea el acceso a los buzones de correo de hotmail, yahoo, gmail, …, aunque en ocasiones en los cibercafés se enrollan y, bajo mano, te posibilitan acceder a través de proxys (conectándose a un servidor en el extranjero que es el que te conecta a tu correo).

Y, para acabar de arreglarlo, así como en Yangon la velocidad de internet es bastante lenta, en el resto del país la velocidad es desesperadamente baja, lo que hace muy incómoda la navegación.

Pese a ésto intentaré publicar de vez en cuando. Si lo puedo hacer directamente o a través de un proxy, perfecto.

Sino, existe la posibilidad de publicar directamente por mail. Lo intentaré aunque quizás tengan capado también este sistema.

Y sino intentaré mandarle un mail a un colega para que sea él el que me lo publique.

En cualquier caso, dado que la velocidad será muy lenta, veo complicado subir fotos desde Birmania.

Supongo que las fotos de Myanmar las subiré una vez que esté en Vietnam.

Crucemos los dedos.

Comienza la cuenta atrás, en una semana estaré volando con destino a Bangkok, la primera etapa de mi viaje.

En la semana que falta me queda por preparar los detalles finales. Ir preparando la mochila, decidir exactamente qué llevo, revisar el botiquín, …

El viernes pasado tuve una llamada curiosa.

Andrés, un colega mío de Burgos, que lleva años currando en Niza, con el que compartí viaje a Vietnam en 2005, me comentó que por temas de curro seguramente no le quede otra que ir una semana a Bangkok y que iba a intentar hacerla coincidir con mi estancia a la vuelta en la ciudad.

A ver si le cuadra. La verdad es que es curioso quedar en la capital tailandesa para tomar unas cañas. Si al final puede, seguro que nos reimos.

Estos días he aprovechado para ir cerrando más temas.

Ya he tomado el vivotif, la medicación de las fiebres tifoideas. O sea que ya estoy protegido para bastantes tipos de salmonelas.

Además he comprado dólares. Normalmente en Asia suelo tirar de cajero automático, es lo más cómodo y no es difícil encontrar uno.

Pero debido a las sanciones internacionales a Birmania por temas de derechos humanos, en 2003 los bancos extranjeros tuvieron que abandonar el país, razón por la cual no es posible pagar con tarjeta de crédito ni sacar dinero de ningún cajero ni banco, así que tengo que llevar todo en efectivo.

En otro país igual me hubiese dado lo mismo llevar dólares que euros, pero en Birmania es bastante más rentable cambiar moneda en el mercado negro que en los bancos y te dan mejor cambio por los dólares.

Como su moneda no tiene reconocimiento en el mercado internacional, los usan para sacarlos del país, comprar bienes en China y meterlos despues de contrabando en Birmania y allí les aceptan mejor los dólares.

Ahora a cerrar los últimos temas.

Comienza la cuenta atrás..

Mi viaje por el sudeste asiático finalizará en Hoi An, en la zona central de Vietnam.

Hoi An, felizmente respetada por la guerra, es hoy un puerto pesquero y el mayor punto de atracción turística en el talle de Vietnam.

Al amanecer, es una delicia pasear por la cuidada orilla del río y presenciar la descarga de la pesca.

Hay algo muy familiar en esta atractiva ciudad que ocupa el ombligo de Vietnam y le hace a uno sentirse como en casa.

Por momentos, al pasear ociosamente por el trecho de viviendas que mira al río, el viajero tiene la impresión de moverse en un territorio familiar y amable.

Quizás sean las casas de dos plantas pintadas de albero, o los frescos y ornados patios interiores que se entreven a través de las puertas abiertas, o los impensables tejados de rojas tejas superpuestas al estilo mediterráneo, o, acaso, las balconadas de madera que se asoman a la calle…, lo cierto es que, al atardecer, cuando los locales se encienden y las mesas de los restaurantes ocupan la calle, uno se sienta a cenar con la confianza y alegría de quien se encuentra en un ambiente que siente como propio.

Aún se nota la influencia de los navegantes españoles y portugueses que fondeaban sus naves en este abrigado puerto fluvial.

Aquí recalaron Francisco Javier y tantos otros misioneros lusos e hispanos antes de emprender la última singladura a la misteriosa Cipango, guiados por su afán de llevar la palabra del Señor a todos los rincones del planeta.

No fueron los únicos. Faifo, como era conocida la ciudad entonces, fue siempre un floreciente centro comercial que atraía a mercaderes de todo el mundo: indios, portugueses, holandeses, indonesios…

Los chinos y japoneses llegaban en primavera empujados por los vientos del nordeste y se quedaban hasta bien avanzado el verano, cuando las brisas estacionales del sur los llevaban de vuelta a casa.

Durante sus largas estancia en Hoi An, estos mercaderes alquilaban las casas cercanas al puerto y las utilizaban como almacenes y viviendas. Muchos de ellos terminaron estableciendo bases permanentes en la ciudad, lo que contribuyó a su rápido florecimiento.

Con el tiempo, las colonias chinas y japonesas se organizaron en hermandades y construyeron las extraordinarias casas y templos que hoy se visitan con asombro y han llevado a la ciudad a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Bien avenidos con los habitantes locales, solían financiar numerosos proyectos sociales.

Uno de ellos, el llamado Puente de los Japoneses, construido en el siglo XVI por la colonia nipona para salvar un arroyo que separaba su barrio del de los chinos, aún sobrevive con su tejado español que servía tanto para proteger a los viandantes del sol como de las frecuentes lluvias.

Algunas prósperas familias chinas, como los Tran, los Truong o los Fu Kien, se establecieron definitivamente entre los siglos XVII y XVIII y dejaron para la posteridad exquisitas capillas dedicadas a sus antepasados, maravillosos jardines, llamativas fachadas adornadas con cerámica y asombrosas colecciones de objetos de arte: mesas de mármol, figuras de jade, filigranas de oro…

Estos ricos e influyentes personajes componían una perfecta síntesis entre ambas culturas y eran respetados tanto por los mandatarios vietnamitas como por los emperadores chinos, tal como muestran las numerosas placas que adornan sus mansiones.

En el siglo pasado, sin embargo, el río perdió profundidad y los grande barcos tuvieron que abrigarse en el puerto de la vecina Danang. Hoi An, felizmente respetada por la guerra, es hoy un puerto pesquero y el mayor punto de atracción turística en el talle de Vietnam.

Al amanecer, es una delicia pasear por la cuidada orilla del río y presenciar la descarga de la pesca, con las mujeres limpiando y clasificando las capturas bajo un enjambre de sombreros cónicos, mientras los hombres contabilizan y negocian los precios.

Después, hay que dejarse caer por el vecino y efervescente mercado donde todo se compra y todo se vende.

Pronto, los vendedores se apoderarán de las aceras y la muchedumbre de las calles y ya todo será un caos de ciclomotores, bicicletas, bocinas, voces, empujones… que sólo los más entusiastas pueden resistir.

Es el momento de adentrarse en calles más apartadas y apacibles para visitar sin prisa los templos, las pagodas y los maravillosos patios y jardines de algunas mansiones tradicionales.

Muchas casas que merecen una visita están habitadas y suelen cobrar una módica cantidad por las molestias de interrumpir su vida cotidiana, pero vale la pena pagar.

Tal puede ser el caso de la vivienda de los Phung Hung, pegadita al Puente de los Japoneses.

Hoy día alberga una librería y una exposición de cerámica, pero tiene ocho generaciones a la espalda y fue construida por tres arquitectos: un chino diseñó los balcones, un japonés, el tejado de cuatro aguas y del interior se encargó un vietnamita.

Llama la atención una trampa en el piso superior que permitía subir rápidamente las mercancías en caso de inundación.

Hoy, muchos de aquellos almacenes y casas que jalonaban la orilla son bares y restaurantes que permiten disfrutar de un refresco mientras se contempla el trajín del puerto: ferrys, barcos de pesca, estibadores cargados con sacos, mujeres con sus hijos a cuestas…

Como el río no es tan ancho, un puente peatonal une ambas orillas. No hay mejor punto de observación para ver correr la vida.

Vía Ocholeguas.com

Puedes ver fotos de Hoi An en el fotoblog de Toni Ródenas, fotógrafo, viajero y gran conocedor del sudeste asiático.

La imagen superior es suya.

Aunque el eje principal del viaje será Birmania, este año la aventura por el sudeste asiático (salgo el próximo diez de marzo) acabará en Vietnam.

Como no hay vuelo directo, el 26 o el 27 de marzo volaré desde Yangon a Bangkok y allí cogeré otro vuelo para Ho Chi Minh City, la antigua Saigón, desde donde me dirigiré a la zona central del país.

Ho Chi Minh City es una ciudad de unos nueve millones de habitantes, es la ciudad más grande del país, y está situada al sur de Vietnam.

En 1954, los franceses fueron derrotados en Dien Bien Phu, lo que dio paso a una nueva nación independiente conocida como Vietnam del Sur cuya capital fue Saigón.

Durante la guerra de Vietnam en esta ciudad estaban ubicados los cuarteles centrales del ejército norteamericano y la ciudad aumentó hasta los 3 millones de habitantes debido a la masiva afluencia de refugiados de las zonas rurales.

La caída de Saigón (conocida también como Liberación de Saigón) el 30 de abril de 1975, fue la captura de la capital survietnamita de Saigón por el Viet Cong.

Tuvo lugar una evacuación masiva de diplomáticos y personal de apoyo estadounidense, ciudadanos extranjeros y refugiados vietnamitas, antes que cayera la ciudad.

La caída de Saigón marcó el fin de la Guerra de Vietnam y la reunificación del país.

Tras la caída de Saigón y el posterior triunfo del norte, la ciudad fue renombrada como Ciudad de Ho Chi Minh en memoria del dirigente nacionalista vietmanita.

En la actualidad Ho Chi Minh es una de las ciudades más atractivas y dinámicas del Lejano Oriente con elegantes bulevares e históricos edificiones coloniales franceses entre el toque oriental que la caracteriza.

En el viaje que hice en 2005 con Andrés estuvimos en Saigón y es una ciudad que nos sorprendió.

Saigón es una ciudad muy vital, seguramente sin el encanto de Hanoi, pero donde puedes palpar el músculo económico de este emergente dragón asiático, que nos gustó bastante.

A cualquier hora del día o de la noche puedes ver a gente transportando mercancías (en camiones, motos, carros, …) toda la ciudad es un inmenso comercio.

Creo que me alojaré, como hicimos hace cinco años, en el barrio mochilero de Phạm Ngũ Lão, el Khaosan Rd. vietnamita.

Es una zona bastante céntrica, con muchos servicios (hoteles, comercios, restaurantes, bares, cibercafés, agencias de viajes, …) donde no tendré problemas para encontrar mil formas para ir a la zona de Hue y Hoi An.

El jueves pasado envié el pasaporte y la documentación a la embajada de Vietnam en Madrid y esta mañana me ha llegado el pasaporte ya visado.

El visado de Vietnam es uno de los más chulos.

Es una pegatina (sellada y firmada) grande y colorida, con las fechas de duración del visado, tipo de visado, …

El visado es válido para un mes, aunque yo lo utilizaré durante algo más de una semana, entrando por Ho Chi Minh City (antigua Saigón) para visitar la zona central del país, en concreto el área de Hue y Hoi An.

Con este visado, a practicamente un mes de despegar, ya tengo toda la documentación necesaria para el viaje.

La moneda de Myanmar es el kyat (MMK).

En Birmania no hay cajeros automáticos, así que hay que llevar metálico y preferentemente dólares, por que los cambian mejor que los euros.

El problema es que el cambio oficial que marca el gobierno es irreal y has de recurrir a cambiar en el mercado negro (hoteles, comercios, …) para no perder dinero.

Mientras que en un banco te pueden dar menos de 500 kyat por dolar, en el mercado negro te pagarán, a día de hoy, más de 1.000 kyats.

Puedes ver el cambio actualizado en el diario The Irrawaddy News Magazine.

El billete por el que mejor cambio te darán es el de 100$ y debes tener cuidado de:

• que los billetes no tengan la más mínima arruga, pintada, …, por que no te los cogerán
• que no sean de la serie CB (siglas que anteceden a la numeración del billete) dado que ha habido falsificaciones en esa serie y tampoco los quieren
• contar bien el dinero que te dan, no te la líen dándote de menos.

Puedes ver los billetes existentes aquí, aunque normalmente verás billetes de entre 20 y 1.000 kyats.

Calcula bien el dinero que te va quedando y al final convierte lo que te haya sobrado a dólares o a euros, por que los kyats que saques de Birmania no los podrás cambiar.

El lunes tenía cita en el Centro de Sanidad Exterior.

Cuando viajas al extranjero y más si vas a países con enfermedades tan diferentes a las que tenemos aquí (para las que tu organismo no tiene defensas), debes tener cuidado e ir protegido para no acabar aburrido en un hospital birmano hinchado de dengue.

En primer lugar me dieron los consejos habituales. Beber exclusivamente agua embotellada, tener cuidado con los alimentos, …

Aparte de este folleto me han comentado qué vacunas y qué profilaxis necesito para el viaje.

Como para viajes anteriores me vacuné de diferentes enfermedades, sigo estando protegido frente al cólera, hepatitis a y b y el tétanos.

En parte de mi recorrido hay riesgo de malaria, una enfermedad que puede llegar a ser mortal.

En mi caso, voy a áreas donde la malaria es resistente a la mefloquina me han recetado Malarone.

Es bastante más caro que el Lariam (que no es efectivo en la zona) pero no tiene los posibles efectos secundarios del Lariam.

En cualquier caso yo he tomado tanto Lariam como Malarone y ninguno me ha dado el menor efecto raro.

En algunas comunidades autónomas el malarone se receta como profilaxis (por lo que está subvencionado por el sistema sanitario nacional y cuesta tres o cuatro euros) pero aquí solo se receta como tratamiento para gente que ha contraído la malaria.

Así que si la quieres como profilaxis (como me recomendó la médico), la pagas al 100%. Los vicios se pagan.

En concreto, en mi ruta, es zona de riesgo de malaria todo Myanmar excepto Yangon y Mandalay. En Bangkok y en la zona de Vietnam a la que voy no hay problemas.

Aparte, como repelente para áreas palúdicas me han aconsejado lo mismo que en viajes anteriores, Relec Extrafuerte (DEET, dietil toluamida).

Y además me tengo que vacunar del tifus con vivotif, tres ampollas bebibles que tengo que comenzar a tomar mínimo 21 días antes, así que ya cualquier día.

Viajar por libre tiene una ventaja clara sobre hacerlo en un viaje organizado por un mayorista de viajes: puedes hacer “tu” viaje a medida.

Y además puedes corregirlo sobre el terreno. Si voy a estar en un lugar un par de días y una vez allí veo que merece la pena estar un día más, lo puedo hacer recortando ese día de otra etapa.

Recuerdo hace tres años, en mi viaje al norte de Tailandia y Camboya, que iba a dedicar cuatro días a Bangkok según llegaba, al segundo día me agobió el estress de la ciudad (hoy me encanta) y el tercer día, al punto de la mañana, me cogí un tren de salida hacia la tranquila Sukhothai.

Pese a ésto, no está de más hacer una planificación ‘día a día’, una hoja de ruta, para orientarte sobre a qué merece la pena dedicar más o menos días, aunque luego una vez allí lo vayas corrigiendo sobre la marcha, en función de las conexiones aéreas o de que decida dedicar más o menos tiempo a un sitio.

Como iré contratando “en tiempo real” casi todos los hoteles y los vuelos, no tendré problemas para adaptar el esquema previo sobre el papel al mundo real™.

Este es el planning por ahora.

Salgo el día 10 de marzo, hago escala en Madrid y en Doha y el 11 de marzo aterrizo en Bangkok.

Además de la paliza que supone el viaje (entre unas cosas y otras son 16 horas de viaje) en Bangkok son seis horas más y los primeros días el jet-lag se que es un rollo.

Por un lado tienen horarios bastante más “europeos” que nosotros. Se levantan pronto, a las doce de la mañana o la una del mediodía ya han comido (aunque los tailandeses comen varias veces al día) y el día acaba antes que en nuestro país.

Así que si te vas a levantar a las ocho de la mañana, los primeros días tienes que convencer a tu cuerpo de que no son las dos de la mañana, a la hora de comer no tienes hambre, te cuesta dormirte a las once de la noche, …, pero bueno, en un par de días o tres suelo pillar el ritmo.

El 14 de marzo vuelo al punto de la mañana vuelo, con AirAsia, a Yangon, el antiguo Rangún, en Birmania.

Es el único vuelo “doméstico” que voy a llevar contratado desde aquí.

Salgo a las siete y veinte de la mañana y si tenemos en cuenta de que el aeropuerto está a casi una hora en taxi del centro de Bangkok, que a esa hora suele haber bastante tráfico y que tengo que facturar en el aeropuerto por lo menos una hora antes de la hora de despegar, me tendré que pegar una buena madrugada.

Estaré un par de días en Yangon y el día 16 de marzo volaré a Bagan, antigua capital de varios reinados en Birmania.

El día 18 iré hacia Mandalay, segunda ciudad en tamaño de Myanmar. No se si haré este trayecto en avión o si lo haré en barco remontando el río Irrawady.

Seguramente el 21 de marzo vuele a Heho, un aeropuerto a una hora en coche del Lago Inle y estaré en esta zona, seguramente hasta el viernes 26.

Además de recorrer la zona tengo idea de hacer algún trekking por la zona.

Y el día 26 volaré a Yangon y si puedo en el mismo día intentaré llegar a Bangkok y ese mismo día (o sino el 27 dependiendo de las conexiones aéreas) llegar a Ho Chi Minh City, Saigón, en Vietnam.

El 28 ó el 29 volaré a la zona central de Vietnam, donde tengo idea de estar en la zona de Hue, Hoi An, …

El día 2 (o el 3, dependiendo de cómo lo pueda conectar por avión) volveré a Saigón y el 3 volveré a Bangkok, para el día 4 emprender el viaje de vuelta y llegar el 5, vía Bangkok-Doha-Madrid a casa.

Fin de trayecto.

El pasado viernes me llegó desde la embajada de Myanmar en Berlín el pasaporte visado que me permite entrar en Birmania.

Desde que envié la documentación han tardado quince días exactos.

Me han devuelto el pasaporte con la pegatina del visado sellada y firmada y un par de folios del formulario que les envié, también sellados, para entregarlos en la aduana al entrar en el país.

Esta tarde he enviado la documentación a la embajada vietnamita en Madrid para que me gestionen el visado de entrada en Vietnam.

Faltan cuarenta días para comenzar el viaje, así que voy bien de tiempo.

Y el lunes que viene tengo cita en Sanidad Exterior, a ver qué me cuentan.

Todo comienza a rodar.

El lago Inle se encuentra al este de Myanmar, en el estado de Shan, y está habitado por unas 80.000 personas, la gran mayoría pertenecientes a la etnia de los Intha.

Yawnghwe, en el extremo norte, es la principal población y puerta de entrada al lago.

La visita al lago no destaca por paisajes de gran belleza o por imponentes arquitecturas; el espectáculo del lago Inle es, simplemente, su vida.

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Acudir a primera hora del día a uno de los mercados que se celebran en las orillas del lago es una experiencia irrepetible.

Los mercados se organizan diariamente en un ciclo continuo de cinco días.

Ver cómo se aproximan las barcas cargadas de productos por un lado, y cómo los carros tirados por bueyes provenientes de las montañas se acercan por el otro.

Saltar de barca en barca, por decenas de ellas, hasta pisar tierra y llegar al mercado.

Presenciar cómo las etnias vecinas se acercan a aprovisionarse, cada una de ellas vestidas de un modo diferente.

Y después, en pleno ajetreo de media mañana, acudir a una de las numerosas fábricas de seda levantadas en casas de madera sobre el lago.

Perderse en barca por cualquiera de sus pueblos flotantes.

Contemplar cómo los vecinos se mueven de casa en casa en sus rudimentarias barcas, o cómo los niños sacan a pasear a su hermanitos aún más pequeños también en barca.

Y llegar a los jardines flotantes, hileras infinitas de tomates, de berenjenas, de flores.

Y al caer la tarde, esperar inmóvil en el centro del lago viendo pasar a los pescadores con sus redes en forma de cono, remando con una sola pierna en aguas rojas teñidas por la última luz del día.

Y antes de que ésta se apague del todo, regresar a Yawnghwe por su canal, justo a tiempo para la hora del baño, cuando todos, niños, ancianos, adolescentes, padres e hijos se acercan al canal a asearse, sin pudor y con alegría.

La misma alegría que la de los campesinos que terminan su jornada y regresan a casa después de una larga faena en la arrocera.

La misma alegría que la de un grupo de monjes novicios que saluda, y que a diario, en sus horas de descanso al final del día, acude a orillas del lago… a ver pasar la vida.

Vía Jorge Omeñaca en OchoLeguas

Cuando te vas un mes al sudeste asiático debes tener en cuenta lo que llevas (y lo que no llevas) para no olvidar cosas importantes y no llevar peso innecesario.

Todo depende del viaje que hagas, de cómo te vayas a mover, de qué vas a hacer y sobre todo de cómo te sientas más cómodo.

La clave es llevar el menor equipaje posible. Cuanto más equipaje lleves es más peso el que porteas.

Dado que no vas a estar todo el tiempo en un lugar sino que vas a andar moviéndote de un lugar a otro (yo no suelo estar más de tres días en un lugar) es un rollo andar cogiendo tuk tuks, autobuses, taxis, moto taxis, …, con un montón de cosas encima a 35 grados y con un montón de humedad.

Además debes tener en cuenta los límites de peso que marcan las compañías aéreas. Depende de cada compañía, pero habitualmente es de 20kg. (y de 15kg. en las compañías de bajo costo y allí no es raro volar con Air Asia u otra low cost) y cada día miran más el exceso de equipaje.

Debes elegir entre llevar maleta o mochila. No llevaría nunca maleta salvo que vayas en un viaje organizado y lo más que tengas que portear la maleta sea desde la habitación hasta recepción para que te la carguen en el bus.

Además muchas veces el suelo no está como para andar arrastrando una trolley, las aceras suelen no existir o están llenas de motos y si vas por tu cuenta esquivando revendedores, saltando a taxis, evitando a mil personas con trastos, cruzando entre medio del tráfico, …, te manejas mejor con una mochila.

Yo suelo llevar una mochila (de 60 litros), con buena “espalda” y unos diez kilos de peso y aparte una mochila pequeña con el equipo de fotografía, portátil y ropa para cambiarme el primer día en caso de que se retrasara mi mochila como ya me pasó el año pasado en Delhi.

Una vez allí suelo dejar la mochila grande en el hotel y moverme con la pequeña para llevar la cámara, la guía de viajes, una botella de agua, …

Cuando cambio de ciudad, si puedo (sobre todo al principio por que luego es más difícil) intento meter la mochila pequeña en la grande o llevar lo mínimo en la mochila pequeña, para que ésta sea más una bolsa de mano y moverme cómodo.

Cuanto más compacto y ligero sea tu equipaje, más cómodo viajas.

Además lavar la ropa en el sudeste asiático es muy barato, te la dan seca y planchada muchas veces en el mismo día y comprar ropa también es barato, así que si necesitas una camiseta o un pantalón más, por muy pocos euros te lo compras, por lo que es mejor llevar de menos que de más y andar arrepintiéndote cada vez que coges la mochila.

Yo, además de la ropa que llevo puesta suelo llevar lo siguiente.

Un par de camisetas, una camiseta térmica (por si hago algún trekking con noche en la jungla), un forro polar y una cazadora de goretex, que lo mismo te vale como chubasquerillo que para el frío si lo combinas con el forro polar.

Además en Asia el que tiene aire acondicionado está encantado de que todo el mundo se entere y lo pone a tope (infernal), así que hay autobuses u hoteles donde no te viene de más echar mano de otra camiseta o ponerte el forro.

Tres pares de pantalones (aparte del que llevo). Uno un poco más fuerte para montaña, otro ligero y otro más corto. También es muy barato comprar allí pantalones, así que si necesitas más no tienes problema.

Además un traje de baño, ropa interior (no pesa y prefiero llevarla de aquí que comprar allí) y calcetines.

Como calzado suelo llevar unas sandalias (con suela de montaña para tener tracción, pero abiertas) y unas zapatillas de montaña, tipo bota de montaña pero en zapatilla, que transpira bien, ocupa poco y te valen para hacer un trekking embarrado.

Llevo además un neceser (bastante básico), un botiquín (bastante completo por que muchas veces vas a estar lejos de un hospital decente), una toalla de secado rápido que no ocupa nada, gafas de sol (ya me he cogido alguna conjuntivitis por no llevarlas) y una linterna frontal (no ocupa y no es raro que se vaya la luz).

Y ultimamente suelo llevar el portátil.

No ocupa ni pesa mucho y me permite ir descargando las fotos de la cámara, ver alguna peli por la noche en algún hotel, escribir en el blog (offline pues todavía es raro pillar wifi, luego lo actualizo de día en algún cibercafé con un pendrive), puedo llevar guardados mapas de la zona, información de los sitios importantes que vaya a ver, …

Visado de Vietnam

Ya han pasado las navidades y toca avanzar temas del viaje.

Mi viaje comienza en Bangkok, desde donde iré a Birmania y acabará en Vietnam.

Para entrar en Tailandia no necesito visado, pero si es necesario tramitarlo antes para entrar en Birmania y en Vietnam.

El visado es un sello (un sello, una pegatina, …, depende del país) que te ponen en el pasaporte y te autoriza a estar en el país durante las fechas marcadas en él.

Como tengo que tramitar los dos visados sobre el mismo pasaporte, primero de de tramitar uno (haré primero el de Birmania) y cuando me devuelvan el pasaporte visado, tramitaré el vietnamita.

Así que para que no me pillen los plazos lo enviaré a finales de esta semana o principios de la siguiente.

En España no hay embajada de Myanmar así que lo habitual es solicitarlo por mensajería a la embajada birmana en Berlín.

El visado turístico cuesta 25€.

Si eres periodista, fotógrafo, educador social, …, evita poner esa profesión en tu visado y elige cualquier otra. Sino es difícil que te concedan tu visado.

Al gobierno militar birmano no le gustan los viajeros “que meten sus narices en lo que no interesa” (en lo que no les interesa a ellos, claro).

En la web de la embajada de Myanmar en Berlín puedes descargar el formulario y una vez cumplimentado y hecho el ingreso en la cuenta de la embajada, se envía el resguardo por correo junto con el pasaporte, el formulario, fotos, …, para que hagan el trámite y te lo devuelvan visado.

Como curiosidad, en el formulario para el visado me preguntan mi nombre, el nombre de mi padre (supongo que en su país será más importante el nombre de su padre que el suyo propio), así como mi color de pelo, de ojos, altura, complexión, …, parece que estoy rellenando el formulario de una web de “citas a ciegas”.

Y una vez que tenga el pasaporte visado para entrar en Birmania, tengo que hacer lo mismo para Vietnam.

Realizaré el trámite en la embajada vietnamita en Madrid.

En el visado vietnamita en el formulario te preguntan cual es tu nacionalidad y cual fue tu nacionalidad al nacer.

Imagino que en este caso estará motivado por los vietnamitas que ahora tengan nacionalidad americana (caso de algunos antiguos soldados del ejercito survietnamita).

Y a ver si mañana o pasado pido cita también en Sanidad Exterior para ver el tema de vacunas, profilaxis de la malaria, …

Faltan dos meses y medio para comenzar el viaje así que poco a poco tendré que comenzar a preparar algunos temas.

Hasta ahora, además de comprar los vuelos, me he ido informando sobre qué hacer, qué ver, qué no debo perderme, …

Por lo que he estado mirando, en unos quince días me da tiempo a recorrer Birmania sacándole jugo, así que creo que será el tiempo que dedique a Myanmar.

Mi vuelo es a Bangkok, 15 horitas de na. Supongo que pasaré el jetlag en Bangkok. Es una ciudad que conozco, me gusta el aire a ciudad de ‘Mad Max’ y en Khaosan Rd. estaré cómodo.

Y dos o tres días despues, cuando ya me haya hecho al horario de sueño y de comidas (al principio es un agobio ir todo el día a contrapie) volaré a Yangon para estar dos semanas recorriendo Myanmar.

Y seguramente la última semana, aun no lo he acabado de decidir pero cada vez lo tengo más claro, me vaya a Vietnam.

En Vietnam ya estuve dos semanas en 2005 con Andrés, recorriendo el sur y el norte, luego yo volví a casa y Andrés se quedó otros quince días recorriendo la zona central, zona en la que no estuve y de la que me habló muy bien.

Luego más gente me ha recomendado esa zona (Hue, Hoi An, …).

Además Vietnam fue el primer país (y ya van varios) que visité en el sudeste asiático. Hace cinco años aluciné con el país.

Aún recuerdo el trayecto en taxi, Andrés y yo nada más aterrizar, desde el aeropuerto de Saigón a nuestro hotel en Pham Ngu Lao. Y me apetece repetirlo.

Era como viajar entre un mar de motos.

En realidad, salvo por el coste del visado, en esta parte del mundo en cualquier lado estás a 30 ó 40€ de cualquier otro con AirAsia o con cualquier otra low cost local.

Tras las navidades iré a Sanidad Exterior para ver qué me cuentan, haré el visado birmano seguramente en su embajada de Berlín y si finalmente voy a Vietnam, el vietnamita en su embajada de Madrid.

Ya tengo comprado el vuelo.

Para ir a Myanmar (o a cualquier otro país del sudeste asiático) lo que suele salir mejor es comprar un vuelo a Bangkok y una vez allí moverte en aerolíneas de bajo coste locales.

No tenía idea de comprarlo tan pronto pero he encontrado en la web de Qatar Airways una oferta a muy buen precio (393€ ida y vuelta) de un vuelo que la semana pasada costaba más de 700€, así que directamente lo he comprado.

El vuelo es Madrid-Doha-Bangkok. Me subirá algo por el precio del enlace Bilbao-Madrid, pero en cualquier caso merece mucho la pena.

Qatar Airways tiene un política muy curiosa (al igual que Gulf Air, Emirates Airlines y otras compañías del Gofo Pérsico).

Para enlazar el emirato con todo el mundo tienen una flota moderna de aviones, con fama de cómodos (las compañías árabes suelen tener siempre buenos aviones) y enlazan un montón de destinos, a buen precio, a condición de hacer escala en su capital, Doha.

De este modo se aseguran que desde Doha ellos pueden volar a todo el mundo sin necesidad de enlaces, potencian el turismo a su país y además rellenan los tanques de combustible ‘a precio de amigo’.

El vuelo hace escala en Doha y si a la ida es de una hora, lo justo para estirar las piernas, a la vuelta es de ocho horas. Llego a las 23.30 desde Bangkok y embarco a las 7.30 hacia Madrid.

En cualquier caso debe ser un aeropuerto muy cómodo, así que habrá que buscar una esquina para echar una cabezada.

Tengo varios amigos que habían volado con esta compañía y me la habían recomendado y hace tiempo que me apetecía volar con ellos.

A ver qué tal.

En Yangon, la antigua Rangún, se mezclan los cláxones con el silencio de los monjes.

Tierra adentro se alzan antiguos templos entre los ríos y la vegetación, y en la costa se dibujan playas blancas.

Yangon -antigua Rangún-, la capital de Myanmar, recibe a sus visitantes a golpe de bocina, como si los birmanos hubieran encontrado en el claxon un modo sencillo de transgredir su proverbial calma y autocontrol.

Situada al sur del país, en la región de los deltas, a unos treinta kilómetros del mar de Andaman, es una ciudad muy extensa y populosa, bañada al este y al sur por el río Yangon, y al oeste, por su afluente el Pazundaung.

Pero si alguien espera encontrarse una ciudad asiática bullanguera, caótica y volcada hacia las vías de agua que la limitan, se llevará una sorpresa.

Hasta las bocinas no son más que un señuelo. Yangon es una urbe que mira hacia dentro, perdida en el tiempo, cuyo carácter lo marca el silencio de los monjes, viandantes y vendedores, el polvo que cubre la vegetación y los graznidos de los cuervos al atardecer.

Del esplendor de su etapa colonial apenas queda el trazado de cuadrícula del sur de la ciudad, unos edificios que piden a gritos una mano de pintura, el anticuado y agradable zoo y el remozado hotel Strand, una joya de la arquitectura colonial inglesa de principios del siglo pasado.

Parece como si la capital birmana viviera hechizada por la presencia de la pagoda Shwedagon, cuya descomunal cúpula dorada domina la ciudad.

Shwedagon, símbolo de Myanmar, epicentro religioso de un país que practica mayoritariamente y con celo las enseñanzas de la austera escuela budista theravada, es un abigarrado y alucinante conjunto de templetes, pabellones, altares, relicarios y estatuas que cubre una superficie elevada de cinco hectáreas.

Toneladas de oro, kilos de piedras preciosas, litros de sudor de quienes lo levantaron para guardar ocho cabellos de Buda, y de aquellos que fueron ampliándola… Shwedagon, que refulge al atardecer, es un homenaje a la desmesura y, aunque sea una paradoja, al recogimiento

Perder el tiempo en Yangon

En Yangon, uno llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer es perder el tiempo, en el sentido más positivo de la expresión: dejarse caer en un taburete de un salón de té en el que los clientes, la mayoría hombres, hablan tan bajo que parecen conspirar; buscar el barrio chino hasta caer en la cuenta de que es casi igual a los otros; deambular por los puestos del mercado Bogyoke y admirar telas de Mandalay, lacas de Bagan, rubíes, zafiros, longys -especie de falda tubo, vestido nacional-, objetos de jade, salvamanteles de roten o elaboradas marionetas; visitar el templo hindú de Sri Kali, o el chino de Ken Hock Keong, en el que uno descubre con agrado que los fieles se esfuerzan por aparentar que no han reparado en tu presencia; beber una cerveza en una terraza y saludar a los birmanos de tez cobriza, amarilla o color café que pasan a tu lado y te sonríen con una boca enrojecida por el betel.

También puede uno acercarse hasta las afueras para ver al elefante blanco que, según asegura la pútrida dictadura en el poder, traerá riqueza y prosperidad a la nación, para comprobar que mantienen a su salvador tan encadenado como al pueblo; detenerse junto a un curandero que ofrece cráneos de mono, ungüentos, colgantes y demás chucherías, o curiosear en los puestos de libros de la calle 37, disfrutando de la belleza de la extraña caligrafía circular birmana y con la esperanza de encontrar algún buen ejemplar antiguo de la socorrida novela Burmese days, de Orwell, o relatos de Somerset Maugham.

La riqueza de Marauk-U Aparte de la justamente famosa llanura de Bagán, con sus más de dos mil templos, otro destino interesante para disfrutar de la riqueza monumental del país es Marauk-U, que debido a su acceso complicado recibe un número de visitantes muy reducido.

Se vuela a Sittwe, al noreste, ciudad portuaria levantada por los ingleses sobre una isla, frente a la boca del río Kaladan, y allí se remonta en barco el apacible y anchuroso río Aungdat en una travesía de unas seis horas.

El paisaje, ora llano, ora levemente ondulado, se cubre de palmeras y de una vegetación tropical exuberante en los aledaños de Marauk-U.

Allí, entre arroyos y colinas, se despliegan las ruinas de la capital de un poderoso reino rakhaing, fundado en el siglo XV, que en su época de mayor esplendor dominaba la bahía de Bengala y contaba con portugueses y samuráis cristianos entre los mercenarios de la corte.

Al pasear por Marauk-U, las casas de madera, el mercado rebosante de fruta, verdura y pescado, las campesinas de piel curtida fumando cheroots -inmensos cigarros-, las pagodas de piedra con relieves de Buda enmarcados en pequeñas hornacinas repetidos miles de veces en su paredes, las estatuas del iluminado con ojos de vidrio y aire ausente, y la atmósfera neblinosa, te dan la sensación de que has llegado a un lugar misterioso, olvidado e irrepetible.

Para descansar de los rigores del viaje, una buena opción es pasar unos días en Ngapali, en la costa oeste.

La playa, de arena blanca, ancha y de considerable longitud, se abre a una bahía cuyas aguas azul cobalto contrastan con el verde intenso de la frondosa vegetación de la isla de las Perlas.

En el extremo sur de la playa hay un pueblo de pescadores en el que los hombres faenan y las mujeres, cubiertas con sombreros de pico y ataviadas con coloridos longys, desecan el pescado al sol, esparciéndolo sobre redes y paja.

Y es que Myanmar ha cambiado tan poco desde hace siglos que lo que a los ojos del turista es pintoresco, para ellos es una mera cuestión de supervivencia, la de un país de gente amable y ensimismada.

Por Nicolás Casariego en El País Viajero

En el blog de Kirai leo este listado para llevar mejor los largos vuelos intercontinentales.

1.- Tener algo que hacer

Puede parecer una chorrada, pero si no tenéis algo que hacer os aburriréis como una ostra y os pondréis a pensar en lo largo que se está haciendo el viaje.

Aseguraros de que lleváis entretenimiento para muchas horas: ordenador, libros, videoconsola, música. Lo que mejor os funcione.

Yo siempre meto en la mochila un par de novelas cortas o una larga, es más o menos lo que puedo consumir durante el viaje.

Durante el viaje, olvidaos de la hora, no os impacientéis, disfrutad del tiempo libre que tenéis leyendo una novela que os guste o jugando a vuestro video juego favorito.

2.- Llevar ropa de abrigo

Llevad alguna prenda extra de abrigo en el equipaje de mano. En los vuelos de larga distancia a veces se pasan un poco con el aire acondicionado y no es suficiente con la mantita que te dan.

3.- Descalzarse y llevar unos calcetines extra

La primera vez que entré en un 747 con destino a Tokyo vi a multitud de japoneses quitándose los zapatos nada más sentarse. Me pareció curioso pero yo no me los quité, me pareció un poco “guarrillo”.

Hoy en día me he japonesizado y lo primero que hago al sentarme es descalzarme. Se está mucho más a gusto descalzo durante un viaje largo y se duerme mucho mejor. Llevad unos calcetines extra en la bolsa de mano por si se os enfrían los pies.

4, 5, 6, 7, … , el resto de los consejos los puedes ver en el blog de Kirai (un blog muy recomendable).

Repasándolos me doy cuenta de que suelo tener en cuenta la mayoría, pero tomo nota de lo de llevar un cepillo de dientes y pasta.

El que no se si podré llevar a cabo es el de disfrutar de los aeropuertos. Los aeropuertos y las ciudades fronterizas me machacan.

Rudyard Kipling, cuyo poema ‘Mandalay’ fue cantado por Sinatra en 1958, dijo que Birmania es ‘una tierra del todo distinta a cualquier otra conocida’.

Mandalay es la segunda mayor ciudad de Birmania con una población de casi un millón de habitantes. Fue la última capital del reino birmano antes de la colonización británica.

Mandalay una ciudad polvorienta, repleta de bicicletas y puestos de comida callejeros.

Se construyó en 1857, en torno a la colina que domina la ciudad, cuya cumbre ofrece una espléndida panorámica de 360 grados: el espectacular río Irrawaddy al oeste, la ciudad al sur, los arrozales al norte y las colinas del país shan -etnia dominante en la montañosa parte oriental de Birmania, fronteriza con China y Tailandia- al este.

Se puede subir en taxi, pero es mejor a pie, aunque hay que hacerlo descalzo. Se pueden visitar santuarios de Buda o nats -espíritus animistas incorporados al budismo-, charlar con algún monje u observar la práctica del chinlon, una mezcla de fútbol y voleibol con pelota de mimbre.

Tras esta visita, obligada y recomendable en la puesta de sol, Mandalay genera en el visitante una cierta desorientación. ¿Por dónde empezar?

La ciudad es el corazón comercial, religioso y cultural del centro y norte de Birmania.

El descomunal palacio real ocupa lo que debería ser el centro- y un incesante traqueteo de vehículos destartalados, no invita a callejear.

Se puede regatear con un conductor de trishaw -especie de bicicleta con sidecar- para visitar las pagodas al sur de la colina: Sandamani Paya, Kyauktawgyi Paya, con un buda de ocho metros tallado de una pieza en mármol, o Kuthodaw Paya, conocida como ‘el libro más grande del mundo’ al albergar en 729 losas de mármol las escrituras sagradas del budismo.

Al suroeste, la Mahamuni Paya es uno de los santuarios más visitados de Birmania. Y cuando uno se canse de pagodas -sucede antes o después- conviene tomarse la tarde para pedir un té con dulces, acudir al mercado de Zaigyo o probar la excelente Myanmar Beer.

Para visitar las afueras también habrá que regatear: Se puede optar por un blue taxi -minúsculas camionetas Mazda de los años 50- o un white taxi, robustos y algo más cómodos -todo es relativo- Toyota.

Los mayores atractivos de Mandalay están en las antiguas capitales birmanas situadas a a pocos kilómetros: Amarapura, Sagaing, Inwa y Mingún.

Es obligada la visita al precioso puente de U Bein en Amarapura, el puente de teca más largo del mundo (1,2 kilómetros), que ofrece su puesta de sol entre escolares que regresan a casa, monjes budistas con túnica azafrán y pescadores.

No muy lejos están Inwa y Sagaing. Para acceder a Inwa, después de dejar el taxi hay que tomar una barcaza, y luego contratar una calesa para moverse por la isla.

La mayor parte de sus construcciones están invadidas por la vegetación, y los campesinos cultivan arroz en tierras que durante 400 años eran parte del palacio real.

El monasterio Bagaya Kyaung está hecho enteramente de teca, sujeto sobre centenares de enormes pilares, y en su interior conviven ardillas y monjes dando clase a los niños.

Al otro lado del río está la colina de Sagaing, lugar sagrado donde viven unos 6.000 monjes budistas. Es un relajante laberinto de escaleras salpicadas de cementerios, stupas y templos, con vistas al Irrawaddy.

Volviendo a Mandalay, desde el atareado puerto fluvial salen cada día barcos a Mingún, cuyas gigantescas construcciones quedan empañadas por la insistencia de los vendedores de souvenirs.

Se puede encontrar, además de una campana de 90 toneladas, los restos de lo que iba a ser la mayor pagoda del mundo, con 150 metros de alto y semiderruida por un terremoto.

La escapada, de medio día, merece la pena por el trayecto en barco por el Irrawaddy. De igual modo, la mejor forma de salir de Mandalay es río abajo hasta Nyaung U.

Es la puerta de la explanada de los templos de Bagán, que impresionó a Marco Polo y aún eriza el vello del viajero más curtido.

Hay distintas opciones, desde los cruceros rápidos para turistas hasta los barcos locales. Éstos suponen 15 horas de viaje con paradas en las que se comercia toda mercancía imaginable mientras el barco es abordado por despiadados vendedores de samusas, sandías y chucherías.

A la cuarta hora uno se arrepiente de su decisión, pero ya el tiempo dirá qué vivencias se olvidan y cuáles perduran.

Vía Cinco Días

Bagan, antiguamente Pagan, fue la antigua capital de varios reinados en Birmania.

Esta localizada en la árida meseta del país, localizada en las riberas del río Ayeyarwady (río Irrawaddy) y está a 145 kilómetros al sudoeste de Mandalay.

Bagan es uno de los lugares arqueológicos más ricos del sudeste asiático, a veces comparado con Angkor (Camboya).

Más de 2.500 templos, pagodas y edificios, aunque en tiempos llegó a tener hasta 5.000, sobresalen entre las copas de los árboles en una extensa llanura de 42 kilómetros cuadrados, casi despoblada.

La gran joya de la ciudad fantasma es el Templo de Ananda, con sus cuatro Budas y las dos huellas sagradas de los pies de Buda.

Otros tesoros interesantes son los más de 50 metros de altura de las estupas de Htilominio; los 60 metros de altura de Thatbynnyu, y la mole piramidal del Templo de Dhammayangyi.

Espectaculares son las cúpulas envueltas en pan de oro de las pagodas Shwezigon, Bupaya, Sulamani o Dhammayazakazedi, que contrastan con la blancura inmaculada de Gawdawpalin, Lemyethna o Shwesandaw, el único templo al que se puede subir para contemplar la puesta del sol.

En muchas de ellos, sorprende que esta obra de reyes esté ornamentada con los materiales más humildes como el ladrillo, la arenisca o el estuco.

La mayoría de los templos conservan los bajorrelieves. En Shwezigon se acercan a los 600, pero quizás los más sorprendentes sean los de Sulami, en los que se mezclan escenas de la vida cotidiana con la monacal; y representaciones de animales, como elefantes, tigres, caballos, gacelas y monos.

Bagan es una de las más sorprendentes maravillas y donde el viajero puede vivir sensaciones sobrecogedoras contemplando la puesta de sol coronada por los más de 2.500 templos.

La Unesco ha intentado infructuosamente designar Bagan como Sitio Patrimonio de la humanidad.

La junta militar (SPDC) ha restaurado al azar antiguas construcciones, descuidando el estilo arquitectónico original usando modernos materiales que no guardan semejanza con el original.

La junta ha construido un campo de golf, una autopista pavimentada, y una torre de observación de 61 metros de altura que pertenece al yerno del Jefe de la junta militar y que alberga un hotel de gran lujo.

Esta polémica construcción, levantada entre “pagodas”, “templos” y “estupas” ha sido muy cuestionada por organismos independientes debido a su gran impacto visual.

Lo que los viajeros llaman las big four, los cuatro destinos indispensables en Birmania son Yangon, Bagan, Lago Inle y Mandalay.

Yangon o Yangôn, (hasta 1989 Rangún) fue capital de Birmania hasta 2005. Es una ciudad de más de cuatro millones de habitantes en las orillas del río Yangon.

La ciudad es el centro económico de Birmania. La mayoría de las importaciones y exportaciones pasan por Rangún, sobre todo a través del río Yangon que se une con el río Irawadi, el principal del país.

Todos los vuelos internacionales aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Rangún, que está localizado a unos 19 kilómetros del municipio de Rangún.

En Yagon es interesante ver:

• Shwedagon: complejo religioso en el que destaca la pagoda Shwedagon
• Pagoda Sule: de forma octogonal y con cúpula dorada.
• Catedral de Santa María: catedral católica construida en 1895.
• Pagoda Chaukhtatgyi: en cuyo interior se encuentra una imagen gigante de Buda.
• Pagoda Ngahtatgyi: situada en el interior del monasterio Ashay Tawya Kyaung contiene otra colosal estatua de Buda conocida como el Buda de los cinco pisos.
• Pagoda Botahtaung: reconstruida por completo al final de la Segunda Guerra Mundial.

Birmania es un país con deficientes comunicaciones y una forma de suplir ésto, sobre todo cuando los días están contados, es utilizar vuelos domésticos para hacer los trayectos largos.

Las compañías aéres birmanas son las siguientes:

• Air Bagan Limited
• Air Mandalay Limited
• Myanma Airways, es la antigua Burma Airways y es gubernamental. Los beneficios van a la junta militar, así que de ser posible conviene evitarse.
• Myanmar Airways International Company Limited, solo realiza vuelos internacionales.
• Yangon Airways Limited

Hay dos webs que venden vuelos disfrazadas de compañías aéreas, que es una (la misma) agencia de viaje. Son www.air-mandalay.com y www.yangon-airways.com (también tienen el dominio www.laos-airlines.com).

Recuerdo el viaje que hice en 2005 a Vietnam.

El avión de Air France en el que volábamos tenía una televisión donde un GPS te posicionaba qué países estabas sobrevolando en cada momento.

Pasamos por encima de Afghanistán, Pakistán, India, Bangladesh, …, y de repente vi aparecer en el mapa un país cuyo nombre nunca había oído: Myanmar.

Jo y parecía grande.

Al cabo de un par de días en Saigón busqué en internet algo sobre ese “nuevo” país y descubrí que era el que yo había estudiado en el colegio como Birmania.

A partir de ahí ha mejorado bastante mis conocimientos sobre geografía asiática pero los asiáticos tienen un no-se-qué con el cambio de nombres que no hace sencillo estar al día.

Lo que en el colegio estudiaste como Saigón ahora es Ho Chi Minh City, Pekín ha pasado a llamarse Beijing, Bombay hace unos años que se llama Mumbai, …

Descubrí que en Birmania, la junta militar decretó en 1989 que el país volviese al nombre que mantuvo desde su fundación, Myanmar.

Birmania (Burma) fue el nombre con el que los británicos denominaron a esta provincia del entonces Raj británico (que comprendía desde el actual Pakistán hasta toda Birmania.

Además decretaron el cambio de nombre de varias ciudades, incluyendo la que fue su capital hasta 2005, que pasó de llamarse Rangún a Yangon.

Entre los birmanos hoy se escuchan ambas denominaciones.

Los más fieles al regimen prefieren, incluso, hablar de la Unión de Myanmar, mientras que la oposición al régimen militar, para negarle legitimidad a las medidas de este gobierno prefieren seguir llamándola Birmania.

Además en el pasado este país se denominó también: Unión Birmana, República Socialista de la Unión Birmana o incluso Pyidaungsu Myanmar Naingngandaw.

Menos mal que no lo han dejado difícil del todo, …

Para entrar en Birmania hace falta solicitar previamente un visado. En España no hay embajada así que lo habitual es solicitarlo por mensajería a la embajada birmana en Berlín.

El visado turístico cuesta 25€.

Si eres periodista, fotógrafo, educador social, …, evita poner esa profesión en tu visado y elige cualquier otra. Sino es difícil que te concedan tu visado.

Al gobierno militar no le gustan los viajeros “que meten sus narices en lo que no interesa” (en lo que no les interesa a ellos, claro).

La diferencia horaria entre la hora peninsular española y Myanmar es de cinco horas y media más en Myanmar en horario de invierno y cuatro horas y media en horario de verano (en Myanmar no hay cambio de hora).

Es decir, en invierno, a las doce de la mañana hora peninsular española, en Birmania son las cinco y media de la tarde.

En Bangkok, que es donde aterrizaré antes de ir a Birmania la diferencia es de seis horas más en invierno y cinco horas en verano.

El clima es tropical con tres estaciones marcadas:

• invierno, de noviembre a febrero, es fresco y seco
• verano, entre marzo y mayo, es húmedo y caluroso
• y la estación del monzón, entre mayo y octubre, es muy lluviosa.

… la primera condición del pensamiento correcto es la sensación correcta, la primera condición para comprender un país extranjero es olerlo…
T. S. ELIOT, Rudyard Kipling

Hace años que leo cosas sobre Myanmar y una cuestión recurrente es si es responsable o no viajar a este país.

Birmania es una dictadura en manos de una junta militar que gobierna el país desde 1962.

Está documentada violencia contra grupos étnicos no-birmanos (que suponen la mitad de la población) y grupos de la oposición política, esclavitud y trabajo forzado de su propia gente, represión total de libertad de expresión y de asamblea, arresto domiciliario de la mujer que fue elegida presidente del país en 1990, y otros crímenes.

En 1988, en la última protesta contra el régimen, murieron más de mil personas.

Parte de la oposición (no toda) y diversos grupos activistas vienen luchando desde hace décadas por un boicot económico internacional contra Birmania.

Estados Unidos desde 2003 impuso un boicot, bloqueando importaciones de productos birmanos y prohibiendo nuevos préstamos de fondos a entidades del país.

Las ayudas al desarrollo ya se habían cortado antes, en protesta a la violencia y represión del régimen. Ahora Francia, el Reino Unido y Estados Unidos quieren una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer un embargo general al régimen.

Pero el resultado de este boicot es dudoso.

Cerrar comercialmente a un país puede colapsarlo, pero lamentablemente no suele solucionar nada. Tenemos los ejemplos de Cuba y Corea del Norte.

Los ricos siguen paseando en limusinas y la gente se ve obligada a adquirir sus productos en el mercado negro.

Además el bloqueo nunca es total y estamos muy equivocados si pensamos que el mundo occidental puede aplicar los mismos criterios al mundo asiático. Los países colindantes siguen haciendo negocios con Myanmar.

Birmania tiene lazos estrechos con China quien le exporta material militar (junto con India) y es uno de sus compradores principales para los abundantes recursos naturales del país, que incluyen gas natural.

Por ejemplo Tailandia compra tanto gas al año como lo que el turismo podría generar en cuatro años.

La Lonely Planet advierte en la introducción de su guía sobre el país:

“Creemos que el turismo es una de las pocas industrias a las cuales el pueblo birmano aún tiene acceso, en términos de ingreso y comunicaciones. La gran mayoría de los locales sí quiere visitantes, y es menos probable que ocurran abusos los derechos humanos en aquellas áreas donde la comunidad internacional se haga presente”.

Más que no visitar Birmania, la guía sugiere viajar informado sobre cómo puede uno evitar las empresas estatales (trenes y algunos hoteles), y en cambio derivar ese dinero a negocios informales que beneficiarán directamente a la gente.

Cualquier medida de boicot que afecte a la poblacion civil, a los ciudadanos, solo consigue que los poderosos sean un poco menos ricos y que paguen el pato los de siempre, los mas humildes.

Ademas, el turismo es una de las pocas actividades economicas cuyos beneficios pueden llegar a todos y se ha demostrado que donde hay turismo disminuye la represion del gobierno.

Los viajes organizados dejan más dinero al gobierno, pero los viajeros independientes podemos elegir mejor qué servicios contratamos, dónde dormimos o dónde comemos, de modo que la mayor parte de nuestro gasto redunde en las pequeñas economías locales.

Así que finalmente decidí ir.

Me apetece conocerlo de primera mano, …, y contarlo.

Naypyidaw o Nay Pyi Taw es (desde 2006) la capital de Birmania. Hasta entonces la capital era Rangún.

Su nombre significa “Ciudad real” o “Asiento de reyes” y su nombre fue anunciado durante el transcurso del Día de las Fuerzas Armadas celebrado el marzo de 2006, fecha considerada como la inaugural de la ciudad.

La capital administrativa de Birmania fue oficialmente trasladada a Naypyidaw el día 6 de noviembre de 2005 por decisión de la junta militar.

La ciudad se encuentra aproximadamente en el centro del país, en un nudo ferroviario y centro de comunicaciones cercano a los estados de Shan, Chin y Karen, asegurando una presencia militar continua cerca de las regiones más conflictivas.

Otra de las ventajas que presenta la nueva localización es su situación alejada de Rangún, ciudad congestionada debido a su gran población y que hacía imposible la ampliación de los edificios gubernamentales.

Según ha manifestado la oposición birmana al regimen militar del país, la razón principal ha sido alejar la ciudad de la costa para protegerla de una posible invasión extranjera liderada por los Estados Unidos.

“Su obsesión es que los americanos invadirán el país. No importa que EEUU haya demostrado escaso interés en Birmania. Está convencido de que debe prepararse para ese momento”, asegura un diplomático europeo destinado en Rangún.

A pesar de que la ciudad cuenta con buenos servicios de agua y electricidad, muchos empleados públicos han manifestado su oposición a la medida gubernamental que los obligó a mudarse a Naypyidaw.

Esto se debe a la casi inexistencia de centros comerciales y restaurantes en la ciudad, y muchos empleados han decidido no mudarse con sus familias, por lo menos, inicialmente.

No hay en todo Naypyidaw un solo cine y las recién estrenadas páginas amarillas sólo ofrecen los números de tres restaurantes, cinco hoteles, un concesionario de coches, cuatro sucursales bancarias y tres tiendas, incluida una con el sugerente nombre de Princess Fashion y un escaparate con ropa que parece prometer una vuelta a los gustos de los años 80.

En cualquier caso es una ciudad cerrada al turismo (como gran parte del país), así que no la visitaré, aunque tampoco fuera muy apetecible de estar abierta.

Más en El Mundo

El chinlone es el deporte tradicional de Birmania.

El chinlone es una combinación entre deporte y baile, un equipo sin contrincante. Aunque el chinlone no es un deporte competitivo, se dice que es el deporte de balón con más competitividad.

El fin no es perder o ganar, sino ver quién hace las virguerías más bonitas con la pelota.

Un único equipo de seis jugadores pasan la pelota entre ellos con los pies y rodillas mientras van andando en círculos. Uno de los seis jugadores se mete dentro del círculo y empieza a hacer movimientos que se encadenan con otros, haciendo una especie de baile mientras hace virguerías con la pelota. Los demás jugadores le ayudan si se le escapa la pelota, pero sólo con un golpe. Si la pelota cae al suelo, el juego empieza de nuevo.

Chinlone significa “pelota de caña” en birmano. La pelota se mueve en círculos, y hace ruidos distintos dependiendo de la parte del cuerpo con la que tu compañero la golpee. Los jugadores usan seis puntos de contacto para golpear la pelota: la punta del pie, la parte interna y externa del pie, la suela, el talón y la rodilla. Se juega descalzo o con unos zapatos de chinlone muy finos, que permiten sentir el suelo y la pelota de la forma más directa posible. El círculo de juego tiene un diámetro de 6,7 metros. La mejor superficie para jugar al chinlone es seca, sucia y dura, pero se puede jugar en cualquier superficie plana.

El chinlone tiene más de 1500 años de antigüedad, y lo jugaron por primera vez la realeza de Birmania. Durante los siglos, los jugadores han desarrollado más de 200 formas distintas de golpear la pelota. La mayoría de los movimientos son parecidos al baile tradicional de Birmania y las artes marciales. Algunos movimientos muy complejos se hacen golpeando el balón por la parte de la espalda, sin ver la pelota. En el chinlone, es muy importante cómo coloquemos las manos, el torso, los brazos y la cabeza durante los movimientos. El movimiento se considera correcto sólo si la posición de los elementos antes mencionados es correcta.

Birmania es un país donde predomina el budismo, y el chinlone es un punto indispensable en los festivales que tienen lugar a lo largo del año. El mayor de los festivales dura más de un mes, y participan más de mil equipos. Un comentarista dice el nombre de los movimientos que van haciendo los jugadores y anima al público. La música de una orquesta inspira al equipo y marca el ritmo del juego. Los jugadores hacen los movimientos al son de la música, y los músicos dan énfasis cuando alguien golpea la pelota.

Juegan tanto hombres como mujeres, normalmente en el mismo equipo. Los adultos y los niños también pueden jugar juntos, y no es raro ver gente de más de 80 años jugando.

El principio basico del Chinlone es aprender a dar y recibir, ser uno con todo el equipo, aprender a amar.

Vía Wikipedia

Para viajar procura tener la información suficiente como para no caer en trampas y la desinformación necesaria como para que parezca una aventura.

Durante el mes de marzo (¿o abril?) de 2010 estoy pensando irme (seguramente solo, este viaje me apetece) a recorrer Birmania (Myanmar) e igual algunos días a algún otro país del sudeste asiático, pero el eje del viaje será Myanmar.

Dependiendo de las vacaciones y demás estaré entre 21 y 28 días (más 28 que 21 espero) en el sudeste asiático.

He recorrido diferentes países del sudeste asiático y no es mucha la gente que viaja allí por libre, pero la gente con la que he coincidido destacan la tranquilidad de los birmanos y lo fotogénico que es el país.

Todo este tiempo he ido leyendo de refilón todo lo que se publicaba sobre Myanmar (que es muy poco) y con la mosca detrás de la oreja.

Y parece que al final lo veré con mis propios ojos.

Como lo quiero hacer medio por libre (como siempre) necesito documentarme (hay muy poca información en castellano) y voy a ir guardando en el blog información, rutas, enlaces interesantes, …

Myanmar no es, ni mucho menos, uno de los países más fáciles o cómodos para visitar en Asia, pero ofrece maravillosos paisajes y su gente es increíblemente amistosa.

Además, una visita permite ser testigo del funcionamiento de un régimen grotesco, inepto y orwelliano que mantiene a esta nación aislada del resto del mundo.

Debido a los esfuerzos del Gobierno por evitar las influencias extranjeras, Myanmar es uno de los países del mundo con menor influjo occidental.

Muchas personas se dejan cegar por ese pintoresquismo, pero conviene no olvidar las realidades políticas que crearon esa situación.

A ver qué tal.